Ликийская тропа: совсем не курортная Турция

Идея пройти по Ликийской тропе уже давно витала в воздухе, еще с тех пор, как я в первый раз побывала в Турции и увидела красивую дорогу вдоль моря. Вернее, тогда я еще не знала о существовании Ликийской тропы, но мне очень хотелось пройти здесь пешком, ночевать в палатке на берегу моря, идти по этому сосновому лесу и выходить к руинам древних городов.
Идея все откладывалась, но в то же время приобретала все более понятные очертания. Итак, у нас есть туристическая тропа, которая протянулась более чем на 400 км, от Фетхие до Антальи, по территории древней Ликии, через горы и вдоль моря. Это именно туристический маршрут, а не какая-то историческая дорога - сложно представить, что древние ликийцы зачем-то полезли бы через самую высокую из окрестных гор или по самой кромке огромного узкого мыса.
Тропа была создана в 99 году, промаркирована и подробно описана в книжке Cate Clow "The Lycian Way". Маркировки и тропу подновляют и поддерживают. И постоянно по ней кто-то ходит. Наверное, кто-то и проходит ее всю, но обычно туристы выбирают какую-то часть, чтобы идти по ней неделю-две, а не месяц, который нужен для полного прохождения. Европейские туристы ходят чаще от Фетхие вдоль моря, а наши чаще по горной части, со стороны Антальи. А есть участки, где не ходит почти никто. Но вообще туристов на тропе гораздо меньше, чем можно было ожидать. Я как-то думала, что там прямо многолюдно, а на деле оказалось, что мы даже не каждый день встречали группы. Но это все общие мысли, которые можно написать, и не ходя по тропе.

• День 1. Анталья – Хисарчандыр – Каньон Гейнюк
• День 2. Каньон Гейнюк – Гейнюк Яйла
• День 3. Гейнюк Яйла – седловина Тахталы
• День 4. Седловина Тахталы – гора Тахталы-Даг – Огни Химеры
• День 5. Огни Химеры – Адрасан
• День 6. Адрасан – маяк на мысе Гелидония
• День 7. Маяк на мысе Гелидония – Караёз – дорога в Финике – руины Белоса
• День 8. Руины Белоса – руины Алакилисе
• День 9. Руины Алакилисе – Чайагыз
• День 10. Чайагыз – Симена - Учагыз

День 1. Анталья – Хисарчандыр – Каньон Гейнюк

После кучи сложностей с перелетами (наш прямой рейс из Новосибирска в Стамбул отменили, и нам пришлось менять билеты) мы наконец-то прилетели в Анталью.

А там, вместо приветливой утренней прохлады - дикая духота аэропорта и гигантская очередь на погранпосте, в которой мы простояли около полутора часов. Вот никогда до этого я такого не видела! Но проблемы с транспортом все-таки закончились, и началась та самая долгожданная Турция с добрыми приветливыми турками, которые всегда рады помочь.
Официально тропа начинается от поселка Хисарчандыр в 25 км от Антальи (где-то писали, что ее продлили до самой Антальи, но тут я как-то не знаю, да и идти по асфальту не очень хотелось). Большинство туристов начинают свой маршрут чуть дальше - от каньона Гейнюк, наверное, потому, что дотуда удобнее добраться. Но мы решили начать сначала, так что до каньона у нас был еще один ходовой день. Вроде как в Хисарчандыр ходит автобус из Антальи, но ходит он как-то редко и нерегулярно, так что мы решили не терять времени и ехать сразу на такси (от аэропорта Антальи до начала тропы в Хисарчандыре заплатили 150 лир), и уже через полчаса топтались у желтого указателя.

Радостно нашли первую бело-красную маркировку, быстро начали подниматься по дороге и тут же заблудились. Вообще говорят, что если на тропе вам кажется, что вы заблудились, скорее всего, это не кажется - маркировка должна быть видна. Но мы тогда думали, что в деревне ее просто нет, и что вряд ли нам надо сворачивать в какие-то переулки. Побродили по деревне, достали карту, ничего не поняли. Достали приложение и уже по нему поняли, что потеряли тропу почти сразу - пришлось опять возвращаться к первому указателю.
Сразу надо сказать, что от приложения на тропе толку было гораздо больше, чем от книжки и карты, которая к ней прилагается - карта достаточно приблизительная, да и кое-где устаревшая. Несколько раз было, что на карте указан источник воды, а в реальности его нет, а еще на карте очень много рек, которых тоже нет. А вот приложение Lycian way в телефоне нам очень помогло - там и карта с GPS привязкой и со всеми поворотами тропы, и информация о всяких полезных местах, вроде источников воды и местах для ночевок.
Но вообще на большинстве участков тропа хорошо видна и промаркирована, поэтому если быть более-менее внимательным, то никаких средств для ориентации в пространстве не понадобится (кроме участка от Финике до Демре, но про него я дальше подробно напишу).
После Хисарчандыра тропа идет вверх по грунтовой дороге. Почти сразу мы оказываемся окружены высокими горами, на дальних вершинах лежит снег, на очень крутых скалах стоят огромные сосны, а еще какие-то елки-лестницы, про которые пишут, что это ливанские кедры.

В лесу быстро становится жарко, хвоя под ногами раскаляется, и все вокруг наполняется запахом горячего соснового леса. Этот лес как будто окутывает тебя своим жаром, а еще своей тишиной, казалось бы, невозможной в лесу. Ты идешь и слышишь каждый шорох - звук падающей ветки кажется чьими-то шагами, а плеск воды в бутылке в рюкзаке - шумом полноводной реки. И никого вокруг. Даже птиц почти нет. Только вездесущие ящерицы и черепахи. И эта тишина - она почти на всей тропе. Постепенно к ней привыкаешь, и появляется ощущение умиротворения и безопасности. Даже сложно описать, почему именно оно появляется, но здесь, и правда, очень спокойно. Обычно я боюсь ходить в походах по населенным местам – все-таки люди разные бывают, но тут все по-другому. Все, кого мы встретили на тропе, и туристы, и местные жители - очень добрые и открытые люди. Турки все время хотели нам что-нибудь дать – то чаю, то фруктов, то какой-то полезный совет, а еще все-все нам улыбались и махали руками, но при этом как-то совсем не навязчиво.

Чем выше поднимается дорога, тем больше в лесу появляется цветов. В какой-то момент встречаем указатель «Peony», а чуть выше и сами пионы – настоящие заросли ярко-розовых цветов посреди густого темного леса. Вряд ли указатель вел именно сюда, и вряд ли это слово на самом деле означало пионы, но пришли мы именно к ним.

До обеда идем по дороге, иногда пытаемся срезать ее серпантины – не всегда удачно. Но к обеду все равно выходим на перевальчик. Здесь заканчивается дорога и начинается тропа вниз. А еще здесь есть много воды и места под палатку. Много воды – это вообще редкость в этих местах, так что надо пользоваться, тем более, что солнце припекает все сильнее.
До каньона нам надо сбросить 1700 метров высоты, так что тропа сразу же начинает достаточно круто спускаться вниз. Скачем по камням и серпантинам как-то медленнее, чем хотелось бы – то ли и правда круто, то ли начала сказываться бессонная ночь в самолете. Постепенно тропа выходит в долину реки, иногда идет прямо по руслу. Я все ждала, когда же появится вода, а ее все нет и нет – русло сухое.

Где-то ближе к каньону я явственно услышала шум воды, уже обрадовалась, что вот сейчас умоюсь (для питья у нас было с собой немного воды), но когда подошли ближе, оказалось, что хитрые левантийцы спрятали всю реку в трубу. В том месте, где слышался шум, было что-то вроде колодца, туда можно заглянуть и увидеть воду, как она бурлит и с шумом уходит в трубу. Но она там как-то далеко и немного сбоку – при большом желании достать можно, но нам не настолько надо было. Доступная вода появилась примерно в паре километров перед каньоном.
К вечеру пришли к каньону, но уже темнело, да и устали, так что его осмотр оставили на следующий день. В это время здесь уже никого не было, так что поставили палатку прямо рядом с какой-то летней кафешкой. Вообще-то вход сюда платный, но мы не видели никого, кому бы можно было платить.

День 2. Каньон Гейнюк – Гейнюк Яйла

Утром оставляем рюкзаки у моста и идем смотреть каньон. По правому берегу наверх идет дорога, сначала мы поднялись по ней, но сверху почти ничего не видно – слишком много кустов по берегам. Зато видно окружающие скалы и сосны на их вершинах.

Говорят, лучший способ посмотреть каньон – это боди-рафтинг: платите деньги, надеваете гидрокостюм и проходите каньон по воде. Но у нас платить было некому, да и не очень мне туда хотелось – с фотоаппаратом я туда нырять не рискну, а без него буду только расстраиваться. Поэтому снизу поднимаемся по воде без всяких гидрокостюмов, до тех пор, пока воды в реке по пояс, а не по уши, и можно пройти безопасно для фототехники. Но даже здесь очень красиво – голубая вода, светло-желтые камни и скалы, окатанные водой. Вода, конечно, холодная, но не так, чтобы страшно – вылезти на берег заставил не холод, а острые камни под ногами – о тапочках я почему-то не подумала.

От каньона тропа сразу начинает подниматься круто вверх все по тем же лесистым склонам. И опять жара – все прохладное время, пока солнце еще не встало, мы проходили по каньону, так что подниматься начали по самому пеклу, а ближайшая вода только за перевальчиком.
Наверное, я слишком много пишу об отсутствии воды, и кого-то это удивит. Но во всех горах, где я была раньше, проблемой было скорее куда-то от этой воды деться, чем ее найти. А тут такая новая сложность – пока с перевала не спустишься, обед не наступит. Хотя мы часто видели места стоянок, где кто-то ночевал очень далеко от воды. Понятно, что эту воду вполне можно с собой носить. Но у нас как-то чаще получалось, что то, что мы носим, мы выпиваем. Ну, и хочется вечером посидеть с кружкой чая, а не экономить воду.

На обеде встречаем пару туристов из Днепра, которые ходят по тропе каждый год и знают ее очень хорошо. Они сказали, что в этом году воды очень мало, что вот эта небольшая лужица, которая сейчас еле сочится между камнями, была рекой с водопадами. Но что делать – сейчас только лужица, так что купание опять отменяется.
Чуть дальше мы все-таки встречаем реку. Здесь опять очень крутые скалистые берега и окатанные камни, и водопад – не хуже, чем в каньоне.

От реки тропа опять лезет вверх – вот кто-то же строит деревни так высоко! По этой тропе, а потом и по дороге приходим к поселку Гейнюк Яйла. У самого поселка тропа упирается в забор – это могло бы стать проблемой где-то в другом месте, но здесь хозяин забора, для удобства путешественников, построил через этот забор лестницу.

В Яйле есть кемпинг. Его хозяин, Сулейман, занимается поддержанием тропы и вообще всячески помогает тем, кто по ней идет. И при этом у него все бесплатно – кемпинг, душ и даже, говорят, интернет. А потом выяснилось, что у него еще и кафе есть (там, понятно, платно, но такому полезному человеку платить совсем не жалко). Так что после ходового дня получаем еще сок и рыбку.

День 3. Гейнюк Яйла – седловина Тахталы

Наконец-то удается выйти рано, так что большой участок проходим еще до жары, да и идти в основном по дороге – легко и приятно.

Буквально за пару часов выходим к деревеньке Гедельме, здесь есть магазин, какие-то гостиницы и вообще всяческие блага цивилизации, но нам они не очень нужны сейчас, поэтому идем дальше. На выходе из деревни опять теряем тропу, но на этот раз уходим не так далеко.
Почти сразу после Гедельме дорога начинает подниматься вверх, и открывается вид на гору Тахталы – высшую точку маршрута и всех окружающих гор.

Обедаем уже около Яйлы Куздере – еще одна небольшая деревня. Здесь тоже есть цивилизация, а еще есть вода. Вообще, здесь в любых деревнях можно найти воду. Говорят, что всегда можно попросить, но нам это ни разу не потребовалась – везде есть краны, из которых течет вода. Иногда прямо посреди деревни из земли торчит кран, иногда можно набрать воду около мечети.

После Яйлы тропа сначала недолго идет по дороге, а потом начинает круто набирать высоту и карабкаться к Тахталы. Идем по этой тропе мимо какого-то гигантского оврага – здесь прямо видно, как вода и ветер делают свое дело, и огромные куски земли, вместе с растущими на них деревьями, постепенно уходят в пропасть.

Наверху огромная ровная терраса, окруженная причудливыми скалами. Над этими скалами тоже усердно поработали ветер и вода – они расколоты на отдельные колючие пики, изрезаны трещинами, и прямо чувствуется, что они медленно рассыпаются на отдельные камни.

А сверху на этих скалах царит жизнь – цветы и деревья побеждают камень.

На этом плато настоящий палаточный городок – здесь останавливаются все, кто хочет утром подняться на Тахталы. Хотя и еще чуть выше есть хорошие места под палатку – прямо у начала тропы на гору. Мы тоже решаем ночевать в палаточном городке, а утром уже идти наверх.

День 4. Седловина Тахталы – гора Тахталы-Даг – Огни Химеры

Встаем пораньше и за ходку доходим до места начала подъема на Тахталы. Сама гора не на тропе, но тропа на нее есть, и хорошая, а Ликийский путь проходит только через седловину. У развилки троп оставляем рюкзаки и налегке идем наверх.

Тропа очень хорошая, идти легко, несмотря на большой набор высоты. Со склона открываются отличные виды на соседние хребты и деревню внизу. А еще интереснее и необычнее смотреть вверх, где среди острых скал лежит снег.

Тропа тоже иногда идет по снегу, хотя и очень немного. А от этого снега отражается солнце, и делается только еще жарче.

На вершине находится верхняя площадка канатной дороги, как положено, самой большой в мире. Когда мы были в Турции в прошлый раз, мы тоже катались на этой канатке – интересно же посмотреть горы, тем более, если на них совсем не надо подниматься пешком. И таких интересующихся там наверху достаточно много, поэтому смотровая площадка огорожена забором. Но мы поднимаемся пешком, поэтому просто снимаем часть ограждения и заходим на площадку.

Здесь есть кофе и апельсиновый сок, и можно посидеть. А вот каких-то особенных видов – нет: все либо тонет в дымке, либо со склона видно даже лучше. Так что пьем свой кофе и, под удивленными взглядами тех, кто приехал на канатной дороге, снова разбираем ограждение и уходим вниз, к нашим рюкзакам.
Высшая точка сегодняшнего дня, да и всего маршрута, пройдена – теперь только вниз. Сначала по крутой тропе до Бейчика (вообще-то он Бейджик, но русскоязычные называют его Бейчиком), где добрый Али угощает нас кофе. А потом и до Улупинара.
Где-то по дороге от кофе в Бейчике до рыбки в Улупинаре сталкиваемся с неожиданным препятствием – не все турки рады гостям: некоторые вместо лесенки через забор, наоборот, ставят сетку прямо поверх нашей маркировки. Так что тот забор пришлось обходить по каким-то кустам.
Но до рыбки мы все-таки добежали. В Улупинаре вообще много рыбных ресторанчиков, стоящих прямо на реке. Сидеть на деревянной террасе прямо над рекой очень красиво и приятно, но очень шумно. Так что мы быстренько поели и пошли дальше. Про еду, наверное, надо сказать дополнительно. Все, что мы ели в кафе в Турции было очень вкусно и очень сытно, хотя и нельзя сказать, что дешево: рыба 15-20 лир, салат 3-5 лир, сок от 5 до 15 лир, в зависимости от места. К еде приносят бесплатно огромный вкусный хлеб – одним им можно неплохо наесться. Да и гигантскую порцию салата можно съесть только после тяжелого ходового дня.

В Улупинаре набираем побольше воды – ночевать хотим прямо на Огнях Химеры, а с водой там плохо. До Огней идет небольшой подъем по все тому же сосновому лесу, а потом тропа выходит на перевал. Отсюда открывается потрясающий вид – назад, на гору Тахталы, и вперед – на море и поселок Чиралы.

Здесь и решаем ночевать – уж очень красивым должен быть закат. Тем более, уже на самой седловине горят первые Огни Химеры. Уже потом на карте мы прочитали, что это Верхние огни.

Огни Химеры, они же Янарташ – горящие камни. Это такое чудо природы, где из-под земли, вот уже несколько тысяч лет, выходит горючий газ, и на воздухе этот газ самовоспламеняется и горит.
Обычно на фотографиях туристы жарят хлеб и сосиски на этих химерках, но у нас не было ни того, ни другого, да и ужин уже был, так что решаем вскипятить чай. Оказывается, что огонь земной какой-то совсем не горячий – чай закипает очень долго и неохотно. Куда хуже, чем на нашей печке–щепочнице. Кстати, печку очень рекомендую – работает на всяких мелких палочках, греет быстро, дрова всегда можно найти, да еще и поставить можно практически где угодно – от нее-то не остается кострища.

Пока фотографировали нашу верхнюю Химеру, совсем стемнело. Хотели еще сходить на нижнюю, но по темноте тропа нам совсем не понравилась, так что отложили ее на утро.

Зато, пока ходили, встретили на тропе скорпиона. Он огромный, черный и с огромным жалом на хвосте! Мы читали, что скорпионы здесь водятся, и что надо быть осторожными, но как-то до конца в них не верили. А вот, пожалуйста – самый настоящий. Так что смотрите, на что садитесь, и не оставляйте открытой палатку и рюкзаки, по крайней мере, ночью.

День 5. Огни Химеры – Адрасан

Утром спускаемся к нижним Огням. Здесь этих огней больше, но они как-то разбросаны по склону, а еще сильно замусорены – прямо рядом с горелками какие-то окурки, чипсы и прочая дрянь – сразу видно, сколько разного народу ходит. При дневном свете видно не все огоньки, но их близость все равно чувствуется – по голым скалам и постоянному запаху газа.

Рядом с Химерой руины какого-то древнего города, но они сильно разрушены, так что непонятно даже, чем они были. Зато сохранился участок дороги, вернее, лестницы от огней вниз. Ступени в ней просто гигантские – судя по ним, древние были чуть ли не в два раза выше нас, и совсем о нас не позаботились.

Так что до входа (а для нас – выхода) на Химеру мы спускались гораздо дольше, чем ожидали. На выходе платим за посещение парка – с нас взяли только за один билет, вроде, 5 лир. Наверное, можно и не платить, но как-то нехорошо, да и не принято тут обманывать.
Уже оттуда по дороге доходим до поселка Чиралы. Здесь есть пляж и магазины.

По этому самому пляжу идет тропа к руинам древнегреческого Олимпоса. Пока мы шли по пляжу, мы все никак не могли понять, где же здесь может спрятаться город. А он оказался вытянут прямо вдоль реки и скрыт между скалами, так что видно его становится, только когда подойдешь вплотную.
Вход в Олимпос платный – 20 лир с человека (по-моему, самый дорогой из того, что мы видели). Руины вытянуты вдоль реки, а многие скрыты между кустов. А еще очень людно. И как-то все это меня совсем не впечатлило – город, может, и самый большой из сохранившихся (так пишут), но его все равно не видно весь одновременно. А по сохранности конструкций тот же Фазелис куда интереснее.

Лично мне в Олимпосе больше всего понравилась черепашка. Я вообще весь поход искала, как сфотографировать черепашку, чтобы было видно, что она тут и живет. Вот эта малышка из Олимпоса вышла лучше всех. Но черепах на тропе мы видели каждый день – иногда просто огромных!

От Олимпоса до Адрасана тропа идет через верх мыса – сначала поднимается на 800 метров, а потом спускается обратно к морю. Тропа здесь гораздо хуже, чем была в горной части – часто встречаются поваленные деревья, ветки, какие-то кусты, которые приходится обходить, облазить, проползать: сразу видно, что Сулеймана здесь нет. И лес здесь совсем другой, чем был в горах. Там был светлый сосновый, иногда с крупнолиственными деревьями. А здесь настоящие джунгли – все ветки перепутаны, стволы деревьев кривые и гладкие, а внутри темно и сыро. И не видно ничего вокруг, кроме этих самых джунглей.

Пожалуй, единственное интересное, что мы видели на этом участке тропы – каменный тоннель между двумя скалами, через который тропа выходит на дорогу к Адрасану.

Адрасан – еще один курортный городок, еще меньше и тише, чем Чиралы. Пляж мне здесь понравился гораздо больше – красивая ровненькая галька мне нравится гораздо больше темного песка, да и мысы по краям бухты очень красивые. И здесь мы, наконец-то, купаемся в море. Вода холодная, да и уже пришла вечерняя прохлада, так что еще теплый пляжный душ оказался куда приятнее. Зато можно сидеть и смотреть, как вода из голубой становится белой, а потом темнеет вместе с небом над головой.

Прямо на пляже Адрасана, если перейти реку, есть место под кемпинг – здесь можно поставить палатку, есть вода и место для костра (все бесплатно). Еще вокруг куча кафе и магазинов. Так что решаем ужин не готовить, а есть вкусную турецкую еду. А после ужина получаем в подарок от хозяина кафе мешок апельсинов и овощей.
Здесь нам первый раз понадобились турецкие магазины – еду на горную часть мы брали с собой, но прошли ее чуть быстрее, чем ожидали, так что первый раз пошли в магазин только в Адрасане. На самом деле, можно было брать из дома гораздо меньше – уже в Гедельме есть магазин, а на Гейнюк Яйле кафе. Так что купить еду можно почти каждый день. Во всех турецких магазинах есть крупы (булгур, кус-кус, рис, чечевица, лапша), хлеб, сыр, молоко, всякое печенье, цены примерно как у нас. А вот мяса там нет, тушенки, вроде, тоже.

День 6. Адрасан – маяк на мысе Гелидония

В Адрасане многие группы заканчивают свой маршрут. А на мой взгляд, впереди – одно из самых красивых мест маршрута, мыс Гелидония. По мысу тропа идет вдоль моря, но достаточно высоко – над скалами и небольшими мысами. Но все равно, когда деревья расступаются, становится видно море, и острова, и скалистые берега. Вот только все опять тонет в вездесущей дымке.

А ближе к середине дня дымка собирается в облака – сначала они стелятся по склонам от моря, а потом поднимаются вверх и затягивают небо.

К обеду приходим к маяку – здесь есть хорошие места для ночевок и колодец с водой. Решаем здесь и ночевать. Закат и рассвет здесь обещают быть очень красивыми. Да и у меня после предыдущих переходов разболелась нога – надеюсь, что за полдня она пройдет. Так что сидим, смотрим на море внизу – маяк находится достаточно высоко на склоне. Вот только погода не очень – весь день дует сильный ветер и гоняет облака. Ветер очень влажный – все вещи промокли за эти полдня. Ветер стих только на закате – то ли обычная смена бризов, то ли погода все-таки сменилась, пока непонятно.

День 7. Маяк на мысе Гелидония – Караёз – дорога в Финике – руины Белоса

Утром солнце все-таки встает над морем из-за островов, и становится понятно, что мы не зря здесь сидели полдня – этот рассвет нужно было увидеть!

В нашей книжке написано, что на рассвете луч солнца проходит через пещеру в острове. Я решила, что имеется в виду первый рассветный луч, но тогда такое совпадение может быть буквально один день в году, поэтому сильно не ждала этого чуда. А оказалось, что проходит не луч, а солнечная дорожка, и она на самом деле подсвечивает пещеру, и в золотистом сиянии видна маленькая дырочка в острове.

С этой стороны мыса тропа идет совсем рядом с морем, только изредка обходя скалы. Она выходит в широкую Пиратскую бухту – здесь красивые берега и плещется море, но слишком людно.

После Караёза решаем часть маршрута пропустить и доехать до Финике. Здесь тропа идет просто по дороге вдоль моря, и даже красивых маленьких бухт не предвидится – просто длинный берег, около 25 км. Как раз на полный ходовой день. Но идти по жаре по дороге как-то совсем не хотелось. Пытались найти какой-то общественный транспорт в Караёзе, но то ли было слишком рано, то ли нет его там – ничего не нашли. Так что начали идти по дороге, благо тропа все равно идет туда же, и почти сразу застопили машину. Первый в моей жизни опыт автостопа оказался очень удачным: улыбчивый турок довез нас прямо до Финике. Раз, и мы уже у начала следующего горного участка.
Финике - достаточно большой город, а еще, как пишут, «апельсиновый рай». Апельсиновый сок здесь, и правда, самый вкусный из того, что мы пробовали. Отсюда начинается часть тропы, где очень мало кто ходит – в интернете мы нашли только один отчет, где эту «шпильку» по горам идут, а не подъезжают сразу в Демре, или не идут по трассе. Тропа здесь делает большой крюк от моря, поднимается до высоты 1800 метров и только потом возвращается к морю в Демре.
После Финике тропа начинает лезть круто вверх по колючим склонам. Тенистый сосновый лес кончился, джунгли, которые были перед Адрасаном – тоже. Теперь только мир колючек, где редкие деревца почти не дают тени.

Но потом тропа уходит со склона в сухое русло реки. А там что-то вроде каньона – река выдолбила себе огромные ступени и амфитеатры в слоистых породах, которыми сложены эти горы. Остается только удивляться, куда мог деться такой мощный поток. Но воды нет.

Вода здесь есть только в колодцах, некоторые из которых остались от древних – камни древние, колодцы древние, вода, вроде, современная – и на том спасибо! Зато вода такая прохладная и прозрачная. Не зря «колодец» и «хорошо» по-английски называются одним словом: наверное, они знают, что колодец – это всегда неплохо. Около некоторых колодцев стоит ведро с привязанной веревкой, но не у всех, поэтому чтобы добыть воду, нужна веревочка.

Больше в этот день тропа не лазит по колючим склонам, это тоже радует, а то у меня уже все ноги в колючках, даже через штаны. Так что по дороге быстро доходим до руин древнего города Белос. Здесь и остаемся ночевать, потому что неизвестно, что дальше будет с водой, а здесь тоже есть древний колодец.
Белос – древний ликийский город, который еще долго кто-то использовал для защиты от пиратов. По крайней мере, так написано в путеводителе. Интересно, что это должны быть за пираты, что для защиты от них надо прятаться так высоко в горах?

Часто говорят, что на таких древних руинах ощущаешь прикосновение вечности, какое-то особое чувство от того, что эти обломки лежат здесь тысячи лет. Но мне как-то гораздо важнее, что все остальные камни в этих горах лежат миллионы лет, как и море далеко внизу.

День 8. Руины Белоса – руины Алакилисе

Вышли мы из Белоса достаточно рано – впереди длинный день. И почти сразу встретили на тропе англоговорящего товарища (единственный турист, которого мы видели на этом участке маршрута). Он тут же начал говорить, что туда, откуда он пришел, а мы только собираемся, идти нельзя – воды нет на 30, а то и 40 км. И в колодцах, по его словам, воды толком нет. Про 40 км мы ему, конечно, не поверили – до Демре и то меньше, а до ближайшего поселка Зейтин, если верить указателю, чуть больше 20 км, а там-то уж точно есть вода. Товарищ пожаловался, что он даже не смог встать на ночевку, потому что нет воды. Он шел всю ночь, чтобы выйти куда-то, где есть вода. Он еще немного нас поотговаривал, сказал, что без GPSа идти точно нельзя, и идти надо очень быстро. На этом мы и расстались – каждый пошел дальше по своему маршруту.

На деле оказалось, что колодцев по пути очень много – переходы между ними точно меньше часа. Вода в них разная – в некоторых чистая, из каких-то явно надо кипятить, но вода есть везде! Не очень понятно, почему этому товарищу так не понравились колодцы – то ли побоялся пить, то ли вскипятить было не в чем.

Достаточно быстро поднимаемся к высшей точке этой части маршрута, здесь садимся обедать. И тут нас настигает единственный за все время дождь. Длился он целых 10 минут, а мы в это врем как раз сидели под соснами, поэтому его почти не заметили. Вообще в эти дни погода стала менее жаркой, а ближе к вечеру даже собирались тучки и закрывали солнце.

Теперь путь уже пойдет вниз. Мы обрадовались, было, что добежим до Алакилисе рано, и даже начали обсуждать, не пройти ли нам еще в этот день. Но спуск оказался гораздо хуже подъема. Тропа идет вниз по очень крутому склону среди камней и колючек, но это не самая большая проблема. Хуже, что тропа промаркирована плохо, а между этих колючек множество других козьих троп. И мы постоянно сбивались, залазили в какие-то кусты, искали тропы, снова начинали спускаться и снова теряли тропу. Иногда у меня было ощущение, что маркировка здесь сделана настолько давно, что камни, на которые она нанесена, просто сползли по склону, потому что иногда они лежали в каких-то очень странных местах. А вот тропы, в привычном понимании этого слова, здесь просто нет. И в обычных горах мы бы в этом случае просто спустились бы до реки так, как сочли нужным, но тут важно еще и не потерять тропу, да и не понятно, надо ли так низко спускаться, или она встретится с дорогой где-то выше. Ну и все время надеешься, что вот-вот она станет заметнее, и пойдем быстрее.
Заметнее она не стала, но стала хотя бы положе и начала рассыпаться уже по заливным лугам, а потом и по пастбищу около Алакилисе. Но там уже было видно руины и сразу понятно куда идти.
Снова ночуем среди руин – прямо под стеной средневековой церкви. А через арки окон видно, как туман понемногу затягивает горы.

День 9. Руины Алакилисе – Чайагыз

После вчерашнего поведения тропы мы ей больше не верим, поэтому там, где она срезает серпантины дороги, чаще идем по дороге. Хотя в паре мест решаем поверить тропе, но, возможно, и это зря – расстояние она срезает не такое большое, а высоты лишней набирает ощутимо.
Но все равно выходим в Демре еще до обеда, так что у нас достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Мы уже были здесь когда-то с экскурсией, так что ничего особо нового не ждали. Но на Миру все-таки решили посмотреть. Стоит Мира, все такая же древняя и, как будто, еще более оцивиленная.

Полазили по ступеням древнего театра, еще раз полюбовались ликийскими гробницами. Я в очередной раз удивилась тому, сколько же это труда. А еще тому, сколько же разных цивилизаций пережило это место.

И вот от цивилизаций древних идем к современным, где есть обед, апельсиновый сок и сувенирные лавки. Всю дорогу я искала магнит с Ликийской тропой, но его почему-то нигде нет. Даже странно как-то, вроде, столько народу по тропе ходит. А в Демре меня очень активно хотели убедить, что «Ликия» - это просто старое название «Демре», ну-ну…

После Демре тропа идет к морю (есть какой-то еще вариант через горы к морю, но я про него ничего не знаю). Так что проходим через город и вдоль дороги идем к тому месту, откуда уходят кораблики на морские экскурсии по заливу Кекова. Вернее, что это то самое место, я поняла только, когда мы дошли. А идем мы в деревушку Чайагыз.

В Чайагызе есть платный кемпинг с душем и возможностью поесть в кафе. Можно стоять и просто на пляже, а за водой сходить к людям, но перспектива душа была очень заманчива.

А еще очень заманчиво лежать на шезлонге и смотреть на пальмы, такие непривычные после гор, колючих кустов и сосен.

По дороге к Чайагызу, чуть в стороне от тропы, мы видели какие-то руины и дорогу с указателем «музей». Раз до вечера еще много времени, решаем продолжить культурную программу и посмотреть, что там. А там – руины древнегреческого города Андриаке.

Не знаю, насколько хорошо они сохранились, но отреставрированы они очень здорово. Кроме уже ставших привычными стен домов, бань и портов, есть еще огромная подземная цистерна. Видимо, там когда-то хранили воду, которую набирали через колодцы в потолке. Внутри прохлада и полумрак, а таинственное желтое освещение только добавляет очарования этому месту.

Приятно, что это не просто руины, а настоящий музейный комплекс. Здесь восстановлены какие-то портовые конструкции, колодцы, улица. А еще есть большой музей, где рассказывается о многих древних городах, находящихся неподалеку. На мой взгляд, идеально соблюден баланс между дикими руинами и музеем – достаточно понятно, что есть что, достаточно информации, но при этом нет ощущения аттракциона. Пожалуй, с познавательной точки зрения – самый интересный из древних городов, которые я видела.

День 10. Чайагыз – Симена - Учагыз

Утром уже никуда не торопимся, пьем кофе в кемпинге, смотрим, как солнце поднимается над морем. А надо было не смотреть, а быстренько идти, пока оно не поднялось выше, потому что это оказался самый жаркий день за весь поход. И хотя тропа здесь простая и идет вдоль моря, устали мы как-то ощутимо.
Тропа идет вдоль берега, изредка обходя крутые скалы. Сверху часто видно море, того самого невероятного синего цвета, который меня поразил при первой встрече с этими местами несколько лет назад. И наконец-то исчезает дымка, которая преследовала нас всю дорогу – острова на той стороне бухты отлично видны. И мы знаем, что где-то там древний город, затонувший во время землетрясения.
Наша сегодняшняя цель – ликийский (а потом и римский) город Симена. Он находится на горе прямо над морем. На той самой морской экскурсии его смотрят с моря, но получается как-то издалека. А тут можно подняться, походить между саркофагами, подняться по Римской дороге в крепость и увидеть далеко под ногами море.

Между крепостью Симены на вершине и портом внизу растянулся удивительный городок Калекёй. Такое ощущение, что он состоит из одной лестницы. Даже сложно представить, как они там живут – дорога к ним не идет, внизу море, по бокам – скалы, а наверху – яркое солнце.

Собственно, на этом наш маршрут и заканчивается – дальше решаем не идти, потому что завтра нам надо быть в Анталье, а следующий участок тропы опять уходит далеко от дорог. Так что спускаемся в маленькую бухточку чуть в стороне от Калекёя и там полдня купаемся в море. Вода уже действительно теплая и очень прозрачная. Даже жалко, что у меня нет маски для ныряния – мне почему-то кажется, что камни на дне – это не просто камни, а какие-то древние строения. А что еще может показаться, если ныряешь в воду прямо с римских ступеней (или они ликийские?) – здесь древние позаботились о нас.

Уже вечером приходим в Учагыз. Отсюда каждое утро ходит долмуш в Анталью – как раз то, что нам надо.
Ну а дальше все как у всех: прогулка по Анталье, аэропорт, перелет, чуть более длинный, чем хотелось бы. И очень тяжелое утро на работе после перелета…
А теперь это все надо записать, переосмыслить, да и уже пора готовиться к новому маршруту.

25.05.17,
Aysa,
Новосибирск

  

  Турция, походы  Другие статьи автора

Илия (Гость) (05/05/2019)

Рассказ хочется продолжать читать и читать, жаль что все закончилось на 10 дне)) правда приятный лёгкий интересный с душой рассказ, спасибо автору

Aysa (05/06/2018)

julia_sench
Именно на Ликийскую тропу я пока не планирую, ну разве что через пару лет вторую половину пройти, но это не планы, а так размышления. У меня сейчас другие походы в планах.
Если хотите, напишите мне в ЛС, я вам посоветую, с кем можно сходить на Ликийку, чтоб надежно)))

julia_sench (05/06/2018)

а новый поход не планируется?

Roza (07/06/2017)

Красиво!

Виктория (06/06/2017)

Потрясающе!!