Карибская Одиссея. Кайо Гильермо

Начало тут:

Карибская Одиссея
Карибская Одиссея. Круизный лайнер. Ямайка
Карибская Одиссея. Джорджтаун, Гайяна и Косумель и Тулум, Мексика

Наш короткий, но насыщенный круиз подошел к завершению, и 11 августа лайнер вернулся в Гавану. Как только вдалеке показались очертания города, я вдруг почувствовала, как… соскучилась по Гаване! Было полное ощущение, что мы вернулись домой.
Но войти в гавань и пришвартоваться – это было ещё полдела, куда круче оказался процесс высадки. Оказалось, что это очень нетривиальная процедура и началась она аж накануне вечером, когда нам было предписано оплатить все счета (желательно до 18.00) и до полуночи выставить за двери кают весь багаж (подписанный, разумеется). Поэтому собирать багаж надо было с учётом того, что как минимум половину следующего дня предполагалось провести без него. Для высадки все пассажиры были разделены на группы, каждой группе был присвоен свой номер и цвет багажных бирок, а также назначено время высадки. За 15 минут до назначенного времени нужно было прийти в «театр» и уже оттуда организованной группой спуститься к выходу, в стопиццотый раз пройти паспортный контроль, выйти в терминал и в аккуратно расставленных по цветам бирок кучках багажа найти свои чемоданы. Нам сильно повезло, что наша группа была то ли второй, то ли третьей на выход, потому что мы наивно заказали дальнейший трансфер к прибытию лайнера, прибавив примерно час на высадку. Последние же группы высаживались уже в седьмом часу вечера, при том, что лайнер пришвартовался в 13.30!
Благополучно пройдя все этапы квеста под названием «высадка», мы вновь очутились на площади перед круизным терминалом, где нас уже поджидал таксист, чтобы отвезти в отель.

Нас ждала самая экстремальная часть путешествия, о которой я писала ещё в самом начале своего повествования. Дело в том, что отель этот, опрометчиво забронированный Костей, находился на острове Кайо Гильермо, а остров Кайо Гильермо – всего в каких-то 540 километрах от Гаваны. Ну практически как на Алтай из Новосибирска сгонять, чётакова-та? Как выяснилось позднее (и как мы, в общем-то, и предполагали), на такси можно было сэкономить, если брать его на месте, особенно по дороге обратно – в отеле были предложения такси значительно дешевле той цены, которую мы отдали. Но когда первый раз едешь в незнакомую страну, не зная, как и что там устроено, рисковать не хотелось, поэтому трансфер мы заказывали ещё из дома через русскоязычную фирму, оказывающую подобные услуги. Фирма-то была русскоязычная, а вот таксист от неё нам попался не то что не русскоязычный, он даже по-английски не говорил. Но это нам не помешало объясняться с ним в дороге по самым актуальным вопросам - «туалет», «поесть» и «попить».
И мы двинули в путь по кубинским просторам… Мимо Санта-Клары, где находится Мавзолей Че Гевары, мимо Сьего-де-Авила, через провинцию Морон….

Значительная часть пути пролегала по «Аутописта национале» - главной автостраде страны, шестиполосной СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ дороге. Так что зря я опасалась брать машину напрокат. Если бы нам удалось её добыть, водить на Кубе при такой загрузке дорог никакого труда не составляет.

Где-то в районе Санта-Клары мы сделали небольшую остановку и двинули дальше.

После Санта-Клары аутописта стала трёхполосной, причём водитель ехал по ней очень оригинально: по той полосе, по какой было удобнее, хоть по правой, хоть по средней, хоть по левой. И так же точно ехали все остальные авто, как попутные, так и встречные, благо, машин было минимум, и всегда можно было взять правее и разъехаться.

На всём протяжении аутописты было довольно много "автостопщиков", видимо, подобный способ передвижения тут очень популярен.
В районе Сьего-де-Авила мы свернули с аутописты, идущей дальше на юго-восток, до Сантьяго-де-Куба. Нам нужно было на север, в сторону города Морон. Дорога стала узкой, но по-прежнему оставалась пустынной.
По дороге заняться было особо нечем, кроме как разглядывать пейзажи. Пейзажи неожиданно для меня оказались очень знакомыми, как будто я еду на дачу в Шарап или на Алтай. Если бы не красная земля, сходство было бы почти абсолютным.

И нам даже удалось увидеть загадочную кубинскую железную дорогу!!!

Несмотря на довольно протяжённый путь, мы почти не устали, правда, последний кусочек пути всё же притомил, потому что проходил в полной темноте.
Стемнело, как обычно в тропиках, быстро. Если на дамбу, ведущую к островам, мы въехали ещё в сумерках (прошу прощения за нерезкие фото), то с дамбы съехали уже тёмной ночью.

Об островах Кайо Коко и Кайо Гильермо следует рассказать отдельно. В отличие от того же Варадеро, это заповедник иностранных туристов, местному населению сюда въезд запрещён. На въезде на дамбу (или уже на остров - вот забыла уже) расположен КПП, который впускает сюда только иностранцев, везущих их таксистов и обслуживающий персонал отелей на специальных автобусах. Живёт персонал "на материке", в специально отстроенных жилых комплексах, таких, как на фото выше. На островах нет ничего, кроме отелей, причём отели расположены таким образом, чтобы создавать полную иллюзию уединения с первозданной природой этих мест. Дамба с Кубы ведёт сначала на более освоенный Кайо Коко, а уже с Кайо Коко можно попасть на весьма диковатый Кайо Гильермо. На Кайо Коко есть аэропорт, поэтому все нормальные люди прилетают сюда самолётом (большинство чартерами), но лёгкий путь - не наш выбор.
Несмотря на то, что прибыли мы довольно поздно, на ужин мы всё же успели. Поели, добрались до номеров и завалились спать.

На Кайо Гильермо мы пробыли четыре дня. И, к сожалению, все эти дни я проболела какой-то вирусякой, подхваченной, похоже, на Ямайке (как звучит, да?). Потому что все дни круиза после Ямайки у меня подозрительно першило в горле, но в организм стойко держался, а вот переезда на Кайо Гильермо иммунитет, видимо, не вынес и сдался. Первый день, судя по ощущениям, я температурила (термометр, ясное дело, мы взять не догадались - дети-то уже большие), потом вроде бы температуры не было, но начал донимать насморк и кашель. К слову, с насморком я вернулась в Новосибирск, а от кашля окончательно избавилась где-то в октябре...
Было очень обидно, что впечатления из-за самочувствия получились смазанными, я даже фото нормальных толком не сделала, радовало только то, что все остальные члены семьи были вполне здоровы, бодры и веселы.
Отель поначалу произвёл странное впечатление. В ночь прибытия, в темноте, даже удручающее - какое-то разваливающееся старьё. Но уже при свете дня, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это стиль такой, колониально-винтажный. Впрочем, отель действительно построен довольно давно, но антураж "потёртости" в нём явно создан специально. Все эти балдахины над кроватью, плетёные кресла, мебель в стиле "такую вручную делал мой прадедушка"...
Корпуса все трёхэтажные, с многочисленными наружными лесенками, галереями и балконами. Павел, кстати, оказался "настоящим белым" из анекдота и опять повесил сушить плавки на балкон. :) Надо ли говорить, что в первую же ночь их сдуло с концами?

С балкона нам открывался вид на территорию отеля, другие корпуса и море, а вот с обратной стороны корпуса, с галереи, вид был совершенно фееричный, особенно ночью. Так и хотелось пойти поискать там собаку Баскервилей :-)

Заболоченность - это природная особенность Кайо Гильермо, Мы, кстати, так и не выяснили, какая в этих болотцах вода - пресная или солёная. А вот дикие, неухоженные, местами засохшие заросли - не только особенности местной флоры, но и стиль. Думаю, что хозяевам здешних отелей не составило бы большого труда всё это облагородить, но дикость - одна из основных фишек и Кайо Гильермо, и Кайо Коко. Иностранцы сюда за этим и едут, за ощущением Робинзона на необитаемом острове.
Днём болото выглядело немного дружелюбнее, и за ним даже можно было разглядеть соседний отель.

Такие же диковатые заросли можно было наблюдать и по дороге на пляж, если идти не по центральной аллее. В корнях этих кустарников находятся многочисленные норки крабов, причём довольно больших, но мне, к сожалению, так и не удалось сделать ни одной фотографии, в которой отчетливо было бы видно хозяина норки - они очень быстро прячутся.

А вот и местный дайвинг-центр.

Между прочим, на полном серьезе здесь можно было взять уроки дайвинга. Но парни не захотели, ограничились снорклингом. Кубинский снорклинг оказался довольно экстремальным: ребят повезли в море на... маленьком парусном шестиместном катамаране, поэтому по окончании они затруднились сказать, какие впечатления были ярче - от созерцания морских глубин или от путешествия туда и обратно. Укачало, сказали, жесть как, хорошо, что я не поехала.

Пляж на Кайо Гильермо тоже очень хорош. Не хуже, чем в Варадеро, хотя немного другой. В воде тут довольно много водорослей, но они начинают расти не прямо у берега, а подальше, куда большинство купающихся все равно не заплывает (на фото ниже видно границу), поэтому купаться они не мешают совершенно, и запаха тоже нет никакого.
Пирс в воде называется "Пирс Хемингуэй", путеводители утверждают, что это чуть ли не то самое место, которое описано в книге "Старик и море". И что вообще Хемингуэй, бывая на Кайо Гильермо, останавливался именно здесь, где сейчас находится наш отель. Мне трудно судить, так ли это, потому что имя Хемингуэя склоняют по всей Кубе, но то, что он любил бывать именно на Кайо Гильермо - известный факт его биографии.

Что ещё можно добавить про отель?

Олл-инклюзив (а других вариантов в этих диких местах не предлагают) здесь довольно скромный. С голоду не помрешь, конечно, но особого изобилия нет. Впрочем, мы это поняли ещё в Варадеро. Еда часто была пересолёная (и в Варадеро тоже), просто бич какой-то. Единственное, что радовало по части еды, это морепродукты и фрукты, вот этого тут было завались.
Интернет был строго "на выходе". То есть в номерах вайфай типа был, но на самом деле, чтобы выйти в интернет, надо было топать до ресепшн. Ну и карточку не забывать, ага.

Очень забавно на Кубе с сувенирами, точнее, с основными из них - ромом и сигарами. Цены на всё устанавливаются централизованно, поэтому нет никакой разницы, где покупать - в центре Гаваны или в *опе мира. Сэкономить можно, как удалось прочесть в интернете, только, если где-то полукриминально взять с рук - у барменов или у людей, которые тупо тырят с фабрик. Но нам этот вариант не подходил, а фиксированные цены в нашем случае оказались очень удобными, так как можно было не искать, в каком магазине ром подешевле (и потом таскать с собой по стране), а просто взять перед отъездом прямо на Кайо Гильермо в сувенирной лавочке отеля, не переплатив ни пол-кука.

Но мы не все четыре дня сидели в отеле или на пляже! В один из дней мы отправились в Путешествие :-)
Перед поездкой я наткнулась в интернете на информацию о том, что на Кайо Гильермо водятся фламинго. А уже по дороге на остров, изучая карту местности, я обнаружила, что недалеко от нашего отеля, всего в двух километрах, якобы находится "пункт наблюдения за фламинго". Туда мы и отправились.
Константин долго упирался, говорил мне, что я придумала всякую ерунду, и мало ли что пишут в интернете, может быть, они сто лет назад тут водились... Но я всё же убедила народ, и ближе к вечеру мы вышли погулять в направлении этого мифического "пункта".

Дорога, как и всё на Кайо Гильермо, была своеобразно живописной:

Постепенно болотца начали превращаться в озерца, на них даже появились уточки,

но никаких фламинго всё не было. А между тем, судя по карте, мы уже дошли до того самого "пункта". Семейство начало надо мной посмеиваться, мы решили пройти ещё метров сто и возвращаться обратно, как вдруг неизвестно откуда вылетели языки пламени.
И вот тут мне стало очень жаль, что у меня нет профессионального фотоаппарата, потому что при таком большом расстоянии мой довольно приличный фотик отказался нормально фотографировать. Фото, увы, какие есть... Но, поверьте, летящие в лучах заката фламинго - это сногсшибательное по своей красоте зрелище! Эти розовые с чёрным крылья, ой.... Просто нет слов. А когда на воду сели - ну гуси и гуси, только розовые. А орут точно так же.
Через пару дней дети решили сходить ещё раз, но фламинго так и не дождались. Получается, нам просто повезло.

На Кайо Гильермо наша Карибская Одиссея подошла к концу. Нас ждали 540 километров на такси, 11,5 часов Трансатлантики, день в мини-отеле в Шереметьево и всего каких-то 4 часа - такая мелочь! - перелёта Москва-Новосибирск.
 

  

  отзыв об отеле, Куба  Другие статьи автора