Путешествия. Рассказы о поездках в отпуск

Реклама

Увидели ошибку?

выделите слово или фразу мышкой и нажмите "ctrl+enter"
ошибки в отзывах пользователей не исправляются
Дом, милый дом    Советы по ремонту

Укладка клеевой пробки

Какую пробку выбрать

Пробка бывает с фаской и без. Пробку с фаской укладывать легче - потому что не нужно беспокоиться о заметных стыках и о разной толщине плиток. Но расход несколько больше (потому что смещение плиток в соседних рядах должно быть строго одинаково). Лака тоже понадобится больше.

Пробка может быть с предлаковым покрытием. Этот вариант – несомненно, предпочтительней. Во-первых, тот цвет и тот оттенок, который вы выбрали, после лакировки таким и останется. А если брать непокрытую пробку – после лакировки она изменит цвет, и, вполне вероятно, окажется уже не совсем такой, какую вы выбирали. Во-вторых, совсем немного проиграв по цене за плитку, вы сэкономите на лаке – его понадобится значительно меньше. В-третьих, на плитках с предлакировкой значительно меньше дефектов (видимо, потому что после первого слоя лака дефекты проявляются и их легче отбраковать). В-четвертых, предлаковый слой защищает пробку - при укладке будет проще случайно её не повредить (например, края не посбивать). Существуют так же марки клеевой пробки, которые покрыты уже финишным слоем - тогда после укладки лакировка вообще не понадобится.

Плитку выбрали. Покупаем по площади из расчета 5-7% запаса (чем больше площадь, тем меньше процент отходов). При сложной укладке - отходов несколько больше.

Лак выбирайте матовый (можно только на последний слой). С глянцевым лаком пол бликует и выглядит куда менее естественно. К тому же глянцевый лак подчеркивает малейшие неровности (а они найдутся даже на идеальном полу). Вместо лака можно покрыть пробку маслом или маслом с воском (например, AURO 128 или AURO 126) - в этом случае пробка будет выглядеть и ощущаться наиболее естественно, но потребует чуть более частого ухода).

Описание делаю для работы с материалами: клей DECOLVERN, лак Lobadur WS 2k Supra. Для других материалов существуют свои особенности, но различия не принципиальны.

Инструменты

  1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
  2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.

  3. Широкая тонкая кисть с жестким ворсом. 120х12. Ворс нужно подстричь – чтобы осталось сантиметра два. Проще всего сделать так: макнуть кисть в густой обойный клей, дать высохнуть, а затем срезать ворс ножом наискосок – чтобы кисть несколько заострилась. Промывать после этого кисть не нужно– жесткой кистью работать удобнее. И после работы клей счищать тоже не нужно – когда клей засохнет, вы точно так же срежете излишки ножом. По сути, получится уже даже не кисть, а нечто среднее между кистью и зубчатым шпателем (ни валик, ни зубчатый шпатель, фигурирующие во всех инструкциях, в работе неудобны - валик очень быстро забивается подсыхающим клеем и перестает вращаться, настоящий шпатель слишком жесткий - им неудобно мазать края плитки, к тому же, зубья шпателя моментально снашиваются о пол).
  4. Киянка. Но вообще-то, лучше подойдет просто тяжелый молоток, поскольку пробка сама по себе очень упругая.
  5. Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.
  6. Малярный карандаш.
  7. Малярный (бумажный) скотч. В основном - просто как способ оставить на плитке заметную метку.

Для лакировки:

  1. Широкий валик из микрофибры (специальный для водных лаков). На длинной палке. Валик обмотать обычным широким концелярским скотчем, а потом скотч содрать - чтобы валик очистился от плохо держащихся ворсинок.
  2. Кисть для промазывания по периметру.
  3. Чистая широкая посудина, в которой можно было бы замешать необходимое количество лака и в которую можно было бы макать валик.
  4. Точные весы для смешивания компонентов в нужной пропорции.
  5. Полиэтиленовые пакеты - чтобы после того, как промоете кисть и валик, плотно завернуть их. Заворачивайте, выгоняя из-под пакета воздух (перед каждым следующим использованием валик нужно снова промыть водой и прокатать по картонке, пока он не перестанет оставлять влажных следов). Полностью отмыть валик после лака не удастся, поэтому если не завернуть его в пакет, то на следующий день придется выбросить..

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Подходит: стяжка, выровненная самонивелирующей смесью, сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов - потому что на гипсовой плохо держится клей). Не рекомендуют стелить на фанеру (хотя я не знаю, почему, и я на фанеру стелил). Не годится просто цементная стяжка, даже шлифованная - потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой.

Пробка подчеркнет любые неровности пола (особенно если лак глянцевый). Поэтому основание нужно вывести идеально. Перед укладкой нужно пропитать основание укрепляющей пропиткой.

Принцип укладки

Укладывать будем стандартно вразбежку. Последняя плитка в каждом ряду обычно не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале - закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться - тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Если у нас плитка с фаской, то сдвиг между плитками в соседних рядах должен быть всегда одинаковым (задача - не скрыть, а подчеркнуть). Обычно - это ровно половина плитки или ровно треть. Расход при этом, естественно, несколько выше. Чтобы не мерить каждую плитку, сделайте себе мерку нужной длины.

Подготовка

Сначала нужно запилить все дверные косяки. Берем одну плитку, и, положив изнанкой вверх у дверного косяка, запиливаем его ножовкой. Выковыриваем лишнее из-под косяка узкой стамеской или прямой отверткой. Проверяем - плитка должна заходить под косяк в самом «мелком» месте минимум на 5мм. Повторяем для всех косяков. Двери желательно снять, чтобы не мешали.

 

Распаковываем плитку. Сразу всю - чтобы она акклиматизировалась в помещении (на это нужно минимум сутки, а лучше - двое). Это нужно, чтобы после укладки не появились щели.

Перебираем всю плитку, внимательно просматривая и раскладывая в три стопки: с заметными дефектами, с незначительными дефектами и хорошие. Рядом с каждым дефектом лепим кусочек бумажного скотча - чтобы при укладке не выискивать его по новой. Первая и вторая стопки могут оказаться довольно внушительными, но не беспокойтесь - все «бракованные» плитки у нас уйдут.

Незначительные дефекты: вмятины на декоративном слое, слегка сбитые края или уголки. Такую плитку мы будем класть туда, где нет бокового света (ближе к стенам). Дефекты при этом будут абсолютно незаметны.

Заметные дефекты: отслоение декоративного слоя, выбоины, посторонние включения. Иногда просто рисунок на какой-то из плиток неудачный (материал-то натуральный).

Особенно коварный дефект - когда декоративный слой по краю сильно сошлифован и проступает пробка-основание. Это бывает сложно заметить на отдельной плитке, но сильно бросается в глаза на готовом полу. Так что стопку с хорошими плитками нужно просмотреть еще раз - прицельно выискивая именно этот дефект.



«Плохую» стопку расходуем на те места, где нужна неполная плитка. Дойдя до стены, измеряем, какой длины нужна вставка, ищем в «плохой» стопке такую плитку, дефект на которой приходится как раз на нужное нам расстояние, разрезаем плитку прямо по дефекту – и проблемное место окажется спрятанным под плинтус. Со второй части разрезанной плитки начинаем следующий ряд.



(Плитка чаще всего не режется, а надрезается где-то на треть глубины и затем переламывается. Но иногда нужен ровный край, чтобы уложить его встык с фабричным. Тогда кладете плитку на кусок фанеры и прорезаете по линейке за один раз.)

Теперь нужно проверить, чтобы все плитки были одинаковой толщины. Для этого понадобится обрезок пробки эталонной толщины (отрежьте от плитки из «плохой» стопки). Кладем плитку на пол изнанкой вверх, рядом кладем эталонный обрезок и подставляя к каждой стороне, проверяем пальцем, чтобы плитка не была толще эталона или тоньше.

Найдя более толстую плитку, сразу же сошкуриваем её край с изнанки до нужной толщины. Более тонкие плитки просто откладываем в сторону – истратим их ближе к стене.

Приспособление для сошкуривания слишком толстых плиток очень простое: кусок грубой шкурки, с приклеенным кусочком эталонной толщины. Кусочек не даст нам сошкурить лишнего.

Приступаем к укладке

Разметка

Укладку начинают за пять-шесть (четыре, восемь) рядов от стены (то есть, кратно ширине плитки и ближе к середине). Обычно укладывают продольными стыками по свету (но не обязательно). Ближняя к стене плитка должна «входить в стену» на два-три сантиметра – поэтому удобнее всего мерить из дверного проёма (стык должен получиться приблизительно под дверь). Остаток плитки у противоположной стены должен быть шириной не меньше пяти сантиметров. Если меньше, сдвиньте наши разметочные плитки глубже в проём.



Поставили на полу точку, рисуем через неё прямую, параллельную стене (если сами стены не вполне параллельны, ровняем по той, на которой дверь).

Рисуем ещё одну линию, на ширину двух плиток от перовой. Мажем клеем между разметочными линиями. Полоса клея должна выходить за линии на полплитки.

Как мазать клей

Берем плитки из «хорошей» стопки. Удобней всего, если у вас есть достаточно большой кусок картона или оргалита, на котором можно было бы разложить 5-10 плиток одновременно. Укладываем их изнанкой вверх широкими сторонами встык - этакой дорожкой - и мажем сразу по несколько штук. Удобно сначала намазать края "дорожки" - тогда середину можно будет мазать не аккуратничая, очень быстро. Клей подливаем прямо на плитку.



Если нужно домазать совсем немножко, льем клей на кисть. Кстати, обратите внимание: если клей из банки уже не льется, то вскройте её консервным ножом - там клея ещё на пару плиток.

 

И на полу и на плитке клей должен подсохнуть - не менее получаса. Когда приноровитесь, за это время можно будет мазать пол и плитки дальше, чтобы пока вы укладываете предыдущие, сохли новые. В принципе, можно мазать с большим запасом - время жизни намазанного клея около 5 часов. Клей, попавший на лицевую сторону, легко стирается уайтспиритом.

Два стартовых ряда

Первый ряд начинаем с середины разметочной линии на расстоянии, кратном длине плитки. Если первая плитка ляжет хоть чуточку не по линии, то к концу ряда может набежать очень приличное отклонение. А подправить приклеенную плитку - уже невозможно. Поэтому воспользуемся таким приемом: первой укладываем НЕ НАМАЗАННУЮ плитку. Она лишь наживулится – прилипнет к полу, но затем ее можно будет легко отлепить. Приложите к наживуленой плитке правило (или плинтус) и убедитесь, что линия не уходит в сторону.

Вторую плитку – теперь уже намазанную - кладем в соседний ряд, прижимая к краю первой. Смещение должно быть не менее, чем на треть плитки. Следующую плитку кладем в угол между первой и второй и укладываем, прижимая к краю уже уложенной плитки. Теперь стартовую наживуленную плитку можно заменить на намазанную клеем. Продолжаем, укладывая одновременно два ряда.

Крайняя в ряде плитка

Дойдя до стены, мы отрезаем от целой плитки кусок нужной длины (напоминаю - это повод уменьшить "плохую" стопку). Со второй части этой плитки мы начнем следующий ряд.

Одна тонкость: разрезанная плитка клеем НЕ НАМАЗАНА. Мы укладываем её на место временно. И укладку следующего ряда начинаем с оставшегося куска, который тоже не намазан.

Сформулируем правило: если ряд начинается с неполной плитки, укладывать её нужно на сухую, временно. После укладки следующей целой плитки живульку нужно вынуть (а то забудете, и останется она неприклеенной). Намажете её, когда будете мазать плитки для следующего ряда.

Это важно: плитку можно укладывать окончательно не раньше, чем будет две стороны, в которые её можно упереть. Если второй стороны нет, создаем её, наживулив рядом сухую плитку.

Ряд у стены

Дошли до последнего ряда (он у нас шириной в неполную плитку). Опять выбираем из «плохой» стопки такие, дефекты которых можно угнать под плинтус. Кладем «сухую» плитку изнанкой вверх вплотную к стене. Кладем сверху линейку - чтобы выступающие края оказались вдоль уложенного ряда. Надрезаем плитку ножом по линейке и переламываем. Переворачиваем лицевой вверх, а резанным краем к стене и укладываем на место на живульку. Нарезав весь ряд, вынимаем его, мажем и укладываем окончательно.

 

Сложные места

Как обойти трубу батареи? Как подвести плитку под косяк? Нам понадобится шаблон - его нужно вырезать ровно по плитке, например, из куска обоев.

В том месте, где мы будем подгонять шаблон, пол должен уже хорошо просохнуть (подгадываете, чтобы сохло там не менее часа, чтобы шаблон не пришлось откорябывать Smile Прежде чем подгонять шаблон, нужно подойти к проблемному месту ближе, чем на ширину плитки. Шаблон не обязательно полностью вырезать по месту – в некоторых случаях можно где-то надорвать бумагу, где-то просто перегнуть – тогда одного шаблона хватит на несколько раз.



Стыки плитки около труб должны приходиться на середины этих труб. Если так подгадать не удалось, просто разрезаем плитку в этом месте ножом. Режьте не прямо, а наискосок - с наклоном так, чтобы вставка ложилась поверх основной части, а не наоборот.





Сложная плитка вырезается по шаблону и укладывается на место на живульку - чтобы проверить, все ли нормально, и поправить при необходимости. Затем кладется соседняя в ряду плитка - окончательно. Вынимаем и мажем сложную плитку, а пока она сохнет, докладываем ряд. Никогда не укладывайте сложную плитку окончательно, пока её не во что упереть, иначе – обязательно промахнётесь, а подправить уже не получится.

Важный принцип укладки

Теперь – немного об укладке каждой отдельной плитки. Укладку нужно делать с набегом – так, чтобы двум плиткам рядом было тесно. Достигается это с помощью небольшой волны – плитка кладется не встык с уже приклеенной, а с нахлестом в полтора миллиметра, при этом ладонь должна быть под плиткой, чтобы она не прилипла раньше времени. Затем свободный край фиксируется к полу.





Затем плитка вправляется на место (получается небольшая волна возле стыка).



Вправляя плитку на место, проверьте пальцем с торца, чтобы она легла заподлицо с предыдущей:



Волна разгоняется в сторону стыка - и стык получается очень плотным.



Стыки нужно тщательно простучать молотком - они должны стать заподлицо. Где-то, возможно, нужно будет поддавить плитку хвостовиком ножа.



При таком способе укладки стыки будут плотными и незаметными

Обратите внимание: на двух стартовых рядах волна нагоняется только по длине плитки, чтобы не отклониться от прямой линии. Но чтобы два первых ряда тоже получились с натягом, третий и четвертый ряды укладывайте перед и после стартовых (чтобы те оказались зажаты с двух сторон).

Грунтовка

Первый слой. Если плитка у вас с предлакированным слоем, этот абзац можно пропустить. Вообще-то, по технологии, первым слоем должна быть грунтовка. Но я такой грунтовки живьем не видел. Можно обойтись и лаком: сильно разбавьте его водой – буквально 1:2 – и не добавляйте отвердитель. Сначала по периметру мажем кистью, потом катаем валиком. Раскатать лак нужно как можно сильнее – чтобы первый слой был как можно более тонкий. Считайте, что это пока не лакировка, а только грунтовка. Даем высохнуть 12 часов.

Пробку защитили - теперь нужно установить плинтус.

Лакировка

Просмотрите весь пол на предмет дефектов (куда без них). Это может быть, например, сколотый край плитки, неплотное прилегание некоторых плиток, где-то мог отслоиться декоративный слой (увы, у плиток встречается такой брак и, увы, выявляет его только лакировка). Подремонтируем все дефекты: что-то можно подклеить, что-то замазать акриловым герметиком для паркета (можно смешать несколько цветов, чтобы подобрать нужный). Излишки герметика нужно сразу стереть. Обратите внимание: использовать герметик можно только после первой лакировки – нельзя мазать герметиком незащищенную пробку. Если где-то для устранения дефекта пришлось сошлифовать слой грунтовки (лака или предлакировки) – протрите такое место неразбавленным лаком без отвердителя.



Теперь нужно слегка прошлифовать всю поверхность мелкой шкуркой (вы почувствуете, что после первого слоя лака пол стал очень шероховатым). Поверхность пропылесосить и протереть влажной тряпкой.

Покрываем вторым слоем. Теперь уже лак замешиваем как положено – с соблюдением пропорций, и при лакировке не жалеем – все выемки (в том числе и фаски) должны быть густо залиты. Лак нужно очень тщательно перемешать и потом по мере работы тоже постоянно перемешивать - чтобы матовость была равномерной. Проходим по периметру кистью, слегка заходя на плинтус. Остальное закатываем валиком. Чтобы не было пропусков, методично прокатывайте ряд за рядом, по каждому месту проводя валиком 5-7 раз. Даем высохнуть и снова зашкуриваем.

Повторяем столько, сколько необходимо: для плитки с предлакировкой – два слоя, для шлифованной непокрытой пробки – первый сверхтонкий слой (по сути, грунтовка) и ещё три слоя. После каждого слоя, кроме последнего, пол нужно зашкурить мелкой шкуркой.

14.04.11,
butime


  Добавить ВКонтакте заметку об этой страницеОпубликовать в TwitterОпубликовать в FacebookОпубликовать в ЖЖОпубликовать в ОдноклассникахОпубликовать в Google+

Alex [] (06/07/2012)
Добрый день! Подскажите по валикам: не получается найти из микрофибры (продавцы дружно отвечают "на нем не написано"). Подходят ли валики с указанием "для лаков на водной основе"? или искать "для лаков на основе полиуритана"?
Наташка (18/05/2011)
плитка на стены совсем иная, тоньше, здесь речь о напольной плитке
Hellen11 (14/04/2011)
shyra,
пробковый ламинат состоит из двух слоёв: верхний - настоящая пробка, нижний - двп. Преимущество этого пола - он тёплый на ощупь, приятно ходить босиком. Хорошая теплоизоляция. В комнате стало существенно теплей.
А плитку я бы рекомендовала клеить на стены, граничащие с улицей, это тоже вариант утепления. А вот звукоизоляционные свойства у неё малы, соседей по-прежнему слышно. :(
shyra (14/04/2011)
Ламинат-это не экологически чистый продукт,это дсп с фото под дерево,склеенных между собой клеем!
Наташка (14/04/2011)
"Пробковый ламинат", или пробка на подложке, в разы хуже переносит воду и обладает всеми недостатками обычного ламината.
Hellen11 (14/04/2011)
Зачем клеить пробковую плитку на пол? Для этих целей существует пробковый ламинат. С ним работать проще, он собирается совсем без клея. Мы делали ремонт в комнате - на стену плитку, а ламинат - на пол. Пока клеили плитку, отравились испарениями клея. Потом месяц, не меньше, мучилась аллергическим кашлем, пока, клей, наконец, не выдохся. Вот такой парадокс, с одной стороны, экологичный материал, с другой - жуткая химия в виде клея. После такого ремонта нежелательно жить в помещении, вообще, минимум неделю.

Есть мнение?

Текст:

Автор:


E-mail:
(будет защищён от спаммерских роботов)

Код:
 
 
Для получения уведомлений об ответах необходимо представиться или зарегистирироваться


Вы вошли как Гость


Реклама




Реклама