Реклама
Увидели ошибку?
выделите слово или фразу мышкой и нажмите "ctrl+enter"
ошибки в отзывах пользователей не исправляются
Дача    Огород

Парники

 
Март – самое время для закладки парника. В парниках выращивается не только рассада, но и зелень, салаты, рукола,  ранние овощи, например редис. Сегодняшний обзор посвящаем устройству парника, выращиванию в нем растений и уходом за растущими в парниках сеянцами.
 
Для сооружения парника выбирается хорошо освещаемое место на участке. Следует так же учитывать защищенность от ветра, это позволит поддерживать в парнике постоянную температуру. Как расположить различные виды парников на участке?
  • Односкатные парники могут быть расположены в направлении восток-запад, так чтобы более низкая их сторона была обращена к югу. Благодаря этому растения будут обеспечены наилучшими световыми и температурными условиями.
  • Двускатные парники, так называемые бельгийские, располагают в направлении север-юг, что обеспечивает ориентацию остекленных скатов на восток и запад. В связи с этим в двухскатных парниках световые и температурные условия несколько хуже в сравнении с односкатными, поэтому используют их для выращивания овощей несколько позднее.
Парниковые ящики за семь-десять дней до закладки парника дезинфицируются, что в значительной степени предохранит выращиваемые в них растения от повреждения вредителями и заболеваний. Для дезинфекции применим раствор формалина (двести пятьдесят миллилитров формалина следует растворить в десяти литрах воды и полученной смесью обработать поверхности парника). Следует также за десять дней до посадки овощей произвести обеззараживание почвы в парнике.
 
Устройство односкатного парника
 
Под односкатный парник размечивается прямоугольник, который на восемьдесят сантиметров длиннее и на столько же шире, чем парниковый ящик. На этом прямоугольнике слоями укладывается хорошо разогретый навоз или другой греющий материал (материал, при перегнивании которого выделяется теплота) чередуясь с грунтом. Каждый слой равномерно разравнивается вилами или граблями. Слой грунта утрамбовывать не нужно, иногда он даже может быть разложен участками. Верхний слой плодородной почвы в парнике в марте должен составлять от двадцати до сорока сантиметров. На уложенный грунт ставится парниковый ящик. Горизонтально установленный ящик до самых краев наполняется материалом для обогрева и накрывается рамами. Грунтовая обкладка парника доводится до верхнего края ящика. После этого паник может быть укрыт матами. Вместо последних используется также старая теплая одежда, либо старые одеяла. Остывший в результате переброски греющий материал, таким образом прогревают в течении нескольких дней. О его нагреве свидетельствует обильное запотевание стекол парника и выходящий после подъема рам водяной пар.
 
Парниковые ящики (это относится и к ящикам для парников двухскатного типа) могут быть установлены над котлованом глубиной от двадцати до тридцати сантиметров. В таком случае наполняется биотопливом как сам парник, так и котлован. Такое устройство позволит поддерживать в парнике более высокую температуру. Может быть изготовлена также теплая обкладка, либо края ящика, выступающие над котлованом могут быть прикрыты валиком из земли. В дальнейшем ход работ в парниках с котлованами ничем не отличается от таковых в парниках наземного типа. Определенное значение имеют зимние парники, которые только обкладываются теплым навозом, накрываются матами и могут укрываться сверху матами при необходимости.
 
Как только грунт в парниковом ящике подогреется (обычно на это требуется несколько дней), рамы открывают и навоз тщательно утрамбовывают, пока он не осядет до нижнего края ящика, при этом должны быть выровнены все возможные неровности грунта. Уплотнение навоза производится с целью предотвращения его излишнего разогрева. Если биотопливо слишком долго не разогревается, следует в этом разобраться. Возможно, биологические процессы там идут слишком медленно, можно пролить его специальной смесью для ускорения компостирования. Если биотопливо слишком влажное, следует поместить под каждой рамой несколько сильно прогретых в огне камней или кирпичей, или несколько кусков негашеной извести; если очень сухое – влить под каждую раму кипятка; если чрезмерно утрамбовано – соответственно разрыхлить.  На утрамбованный слой навоза рекомендуем настелить изоляционный слой из листьев, на который насыпают приготовленную в октябре, а теперь тщательно просеянную землю. Толщина слоя почвы для посева может составлять десять – двенадцать сантиметров, а для пикировки рассады – восемнадцать-двадцать сантиметров. От поверхности земли до верхнего края более низкой стороны односкатного парникового ящика должно быть свободное место не менее десяти сантиметров. Это свободное пространство будет увеличиваться по мере оседания биотоплива. В накрытом рамами и матами парнике почва должна через два-три дня прогреется до необходимого уровня и тогда ее поверхность следует старательно разравнять граблями.
 
Посев и выращивание рассады в парниках
  • Посев в парниках.  Семена можно высевать непосредственно в парники или же в установленные в них горшочки, ящики или манежи. Если запланирована пикировка растений, целесообразно применять разбросной посев, позволяющий максимально использовать полезную площадь. Семена высевают с помощью пакетика или коробочки, стараясь чтобы они равномерно ложились на поверхность. После посева семена следует слегка примять и покрыть тонким слоем почвы или песка.
  • Однако, чаще используют рядовой посев. Преимуществами такого высева является то, что растения получают больше света и облегчается дальнейший уход за ними. Деревянная планка, прижатая к почве, оставит на ней небольшие бороздки и это облегчит высев семян ровными рядами. Прикрывая семена сверху работает правило: толщина слоя почвы должна быть в три раза больше диаметра высеваемого семенного материала. При слишком глубокой заделке семян они могут плохо всходить, или даже вовсе не взойти или растения будут плохо развиваться и стебли их могут иметь извилистую форму.
  • Если планируется проведение пикировки рассады, посев может быть загущенным, и тогда рядки намечаются на расстоянии от пяти до восьми сантиметров друг от друга, а в ящиках или прочих емкостях – на расстоянии от трех до пяти сантиметров. Без последующей пикировки посев в рядках должен быть более редким, а расстояние между рядами больше. Излишнее «загущение» растений вызовет их вытягивание, то есть чрезмерное удлинение надземной части и потерю интенсивной зеленой окраски листьев. Засеянная площадь обильно поливается, при этом отверстия в лейке должны быть небольшими, иначе есть риск вымывания семян из почвы. Если рассада долго не всходит, полив следует повторить. Парники закрываются рамами и матами. Маты можно оставлять в течении всех суток до появления первых всходов, после чего их обязательно снимают в светлое время суток.
  • Пикировка растений. Как только распустятся листочки, проводится пикировка растений, то есть их пересаживают для подращивания. Пикировка, применяемая исключительно при ускоренном выращивании овощей, призвана обеспечить густо засеянным растениям большую площадь для дальнейшего роста, что способствует укреплению и развитию их корневой системы. При выемке растений из земли повреждается его стержневой корень, что вызывает образование у основания стебля многочисленных боковых корешков. Пикируемые саженцы следует вынимать из земли осторожно, слегка поддевая их колышком. При помещении в ямку корень должен быть расположен строго вниз, и не подгибаться кверху. Сеянцы сажают в землю до уровня листьев и обжимаются землей, так чтобы она плотно прилегала к растению. После пикировки проводится полив. Рассада некоторых растений пикируется несколько раз, при  этом с каждым разом в парнике между растениями увеличивается расстояние. Семена некоторых культур плохо переносят пересадку. Лучше сажать их в емкости и переваливать на постоянное место роста с комом земли.
  • Уход за растениями в парниках. При понижении температур на ночь парники укрывают. При появлении сорняков их удаляют. По мере роста рассады может понадобится дополнительный полив. Однако беспокоить растения в парниках нужно как можно меньше.
  • Проветривание. Температура в парниках поддерживается на постоянном уровне. Перепад между дневной и ночной температурами не должен превышать трех-пяти градусов. Слишком высокая температура вызывает вытягивание, низкая способна замедлять рост, однако практически не влияет на нормальное развитие. Температура регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить или сделать более продолжительным по мере роста внешней температуры, вплоть до снятия рам вначале на весь день, а впоследствии и на ночь (перед закаливанием рассады).
  • Полив и опрыскивание. Отверстия в лейке для полива рассады должны быть как можно мельче. Чем больше поверхность листьев у растений, тем больше их потребность в воде. Вода при поливе должна достигать глубины расположения корней. При недостатке влажности в парнике может быть произведено опрыскивание растений. Однако избыточная влажность благоприятствует развитию грибковых заболеваний и различного рода плесеней и гнилей. При очень ранних посадках целесообразно использовать для полива и опрыскивания теплую и отстоянную воду.
  • Затенение. Когда освещенность слишком велика и температура в парнике несмотря на проветривание растет, рекомендовано затенение. В этом случае применима специальная штора или рама может быть затенена любым другим способом, например нанесением на неё слабого раствора мела через опрыскиватель.
  • Подкормка рассады. Производить подкормку следует в зависимости от вида растущей рассады и в строгом соответствии с инструкцией подкормочных смесей. Слаборастущую рассаду можно подкармливать один раз в семь-десять дней.
 
18.03.2014
Кристина Вязовская

 

   Добавить ВКонтакте заметку об этой странице Опубликовать в Twitter Опубликовать в Facebook Опубликовать в ЖЖ Опубликовать в Одноклассниках Опубликовать в Google+

Извините, возможность оставлять здесь отзывы доступна только зарегистрированным пользователям.
пожалуйста, представьтесь или зарегистрируйтесь

Вы вошли как Гость

Реклама



Реклама