Мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) вполне можно сделать самостоятельно. Такой вид фундамента подойдёт для каркасников, небольших дачных домиков из бруса, кирпича (с неширокой стеной) или сибита. Дом может быть максимум в один или полтора этажа. И, разумеется, такой фундамент применим при условии, что грунт не насыпной, не пучинистый, и не на крутом склоне. Если сомневаетесь хоть в одном из вышеперечисленных условий, то необходима консультация специалиста для определения несущей способности грунта и расчёта нагрузки веса дома.

Выбор фундамента

Мы выбрали МЗЛФ для дачного домика 7х7 из бруса 10х15 в полтора этажа. Незаглубленный фундамент даже не стали рассматривать, потому что уклон площадки под строительство составил около 40см, и почва на нашем участке – суглинок . Был бы вероятен боковой сдвиг.

Еще мы обошли несколько домов в нашем обществе, посмотрели-поспрашивали хозяев, довольны ли они своими фундаментами, были ли у кого трещины в МЗЛФ. Несмотря на то, что мало кто рыл траншею ниже уровня замерзания почвы, трещин в фундаменте ни у кого не образовалось.

Поскольку мы не делали проекта в глобальном смысле этого слова, и, кроме нарисованного в ArCon Home2 макета дома, у нас ничего не было, то его мы и использовали в качестве основы:

Рис.1 Макет МЗЛФ

Отсутствие проекта оказалось нашей первой ошибкой, но, к счастью, не критической. В первоначальном макете мы впоследствии меняли расположение и окон, и внутренних стен, и даже крыльца, но всё это значительной роли не сыграло. Но вот что оказалось действительно неудобно для процесса строительства – это то, что длина и ширина стен не были кратны стандартной длине бруса – 6м. Мы даже какое-то время пытались найти в продаже брус длиной 7м для окладных венцов, но оказалось, что проще и дешевле сращивать брус.

Что понадобится

Сразу было решено, что ввиду ограниченности бюджета максимум работ будем выполнять сами. Большинство инструмента у нас уже было, часть позаимствовали у роственников и на бывшей работе мужа. Материалы закупали из максимальной экономии, например, доски взяли толщиной не 50мм, а 25мм, арматуру самую тонкую – 10мм. Боялись, что бетон выдавит при заливке, но тщательно сделанная опалубка не позволила.

Понадобятся:

• Для разметки: рулетка, строительная нить, куски арматуры для расстановки по углам и небольшая кувалда (подойдет и молоток), уровень длиной около 1м.
• Для рытья траншеи: штыковая и совковая лопата, тачка.
• Для сооружения опалубки: доски 25х150х6м (можно и толщиной 50), брусок 30х40 для укосин (можно б/у, например, от забора, так как бруска понадобится очень много), гвозди 90мм, саморезы по дереву и биты, для продухов асбестоцементные столбики б/у, разрезанные болгаркой по ширине фундамента, шуруповёрт и лобзик.
• Для подушки: щебень, песок, вёдра с хорошим ручками, для трамбовки мы обошлись обыкновенной тяпкой.

А также арматура 10мм, вязальная проволока, плёнка на всю площадь фундамента, чтобы закрывать от дождя, если стройка опалубки придётся на ненастную погоду, скотч, рубероид (лучше армированный), галоши с дощечкой для трамбовки глиняной отмостки. Ну, и, конечно, бетон маркой не менее М200 (а точнее В15П3 М200, если заливка летняя) и тонна железных нервов и оптимизма.

Расчёт стоимости материалов

Сколько понадобится стройматериалов можно посчитать в любом калькуляторе расчёта фундамента, например, здесь http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php . Однако уже перед этим расчётом надо знать все основные параметры дома вплоть до градуса уклона крыши. Базовые коэффициенты в калькулятор уже введены. Узнайте из объявлений из газет актуальные цены на песок, щебень, бетон, пиломатериал, арматуру и проволоку. Подумайте, располагаете ли вы достаточным количеством времени и сил и сможете ли вы сами сделать земляные работы (или сколько примерно они обойдутся), и калькулятор выдаст вам примерную стоимость МЗЛФ.

Далее прикиньте, какого инструмента у вас нет, надо ли покупать его специально, или есть возможность взять напрокат, и можете начинать стройку МЗФЛ.

Сколько занимает времени

У нас рытьё траншеи «в одного» заняло месяц, правда, работа шла только по выходным дням - вечером не было возможности работать из-за основной работы. Изготовление опалубки шло уже в два человека (плюс третьим 9-летний сын) и заняло четыре пары выходных дней. Засыпка песка и щебня еще дня четыре. Это уже делала я с детьми, проживая на даче, а вечером и папа помогал, поэтому тут не так долго. Установка арматуры заняла примерно одни выходные.

В общем, работы выполнялись, в основном, по выходным, и поэтому процесс затянулся – в этом был еще один минус самостоятельного строительства. К тому же мы столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, которые затянули стройку еще больше. После первого дня засыпки и трамбовки песка начались ливни, которые упорно шли целую неделю – июль всё-таки. Поэтому подготовку подушки пришлось отложить, и целую неделю я промучилась с натягиванием плёнки над фундаментом и ежедневным вычёрпыванием 10-15 ведёр воды с неровно натянутой плёнки. Но без плёнки никак не обошлось бы, так как ливни размывали траншею, угрожая испортить всё окончательно.

Рис.2 Укрывание опалубки фундамента от дождя

Земляные работы

Строительной нитью вымеряем контуры фундамента, нить закрепляем на вбитые в землю куски арматуры. Проверяем диагонали, в том числе диагонали всех комнат – точность до сантиметра, и... поехали!

Рытьё траншеи было начато, когда проливных дождей еще не было. Мелкой мороси бояться не надо, это не помеха, размывать грунт не будет. Ширина траншеи должна быть не менее 30см. Опалубка будет чуть шире или такая же.

Углубление на самом высоком участке площадки мы сделали в 85см. Соответственно, углубление на самом низком участке составило около 40-45см. Высота выступающей части фундамента над землёй должна быть не менее 30см в самом высоком месте участка. У нас получилось 35-40см, а вообще, чем больше эта величина, тем лучше – суше будет внутри дома.

Поскольку уклон участка у нас (40см) был меньше максимальной глубины траншеи (85см), то его можно назвать «малым». Однако он был, и посему мы задались вопросом «пучения» фундамента. Далее все работы мы вели исходя из этой разницы высот. Если на вашей строительной площадке уклон больше, то земляные работы будут абсолютно другие, и даже опалубка будет строиться другая, обязательно обратите на это внимание. Если участок идеально ровный, то вам повезло – земляных работ будет гораздо меньше.

На самом низком участке строительства высота фундамента над землей у нас была на 40см выше, чем на верхнем. Поэтому пришлось после заливки фундамента выравнивать это разницу - подсыпать глину и снаружи, и внутри дома, чтобы площадка вокруг фундамента была практически ровной. Все равно после зимы оказалось, что пучение произошло на величину примерно 1см. Что поделать, таковы недостатки самостоятельного строительства.

Рис.3 Схема-пояснение: опалубка и траншея при малом уклоне (40см) (масштаб не соблюдён)

Это была первая часть земляных работ, сделанная до заливки бетона. Вторая часть была уже после заливки, однако уже перед первой частью, то есть рытьём траншеи, стоит заблаговременно продумать такой вопрос: куда складировать вынутый грунт? Надо обязательно растаскивать в отдельные кучи плодородную землю, чистую глину и смесь глины с землей. Плодородную землю, естественно, можно пустить потом для огородных нужд (в компост, на грядки и пр.). Не забудьте, что в целях противодействию пучению почв при малом уклоне засыпается как внешняя сторона МЗФЛ, так и пространство под домом до одного уровня (у нас, напомню, это величина 35-40см). Для этих целей вполне подойдет смесь земли с глиной. А вот глину целесообразнее пустить на отмостку. Чем толще будет слой глины, тем лучше. В будущем отмостку можно будет отделать плиткой или просто залить бетоном, но позаботиться о нужном уклоне отмостки и сделать её на первый год хотя бы из глины нужно обязательно!

Рис.4 Схема-пояснение: как выравнивать площадку снаружи и внутри дома (масштаб не соблюдён)

Итак, заштрихованная цветным карандашом площадь внутри дома засыпается смесью почвы с глиной, а снаружи – глиной. Теперь опалубка возвышается над землей везде равномерно – на 35-40см и снаружи, и внутри дома. Эту часть земляных работ мы делали спустя три недели после заливки, хотя можно и раньше, сразу после снятия опалубки.

Строительство опалубки

Если вы решите крепить балки пола к окладному венцу, то ширину опалубки можно посчитать по формуле: толщина стен бруса (у нас это 10см) + 2х10см = 30см. Почему именно 10см? Потому что потом балки пола можно будет укладывать прямо на фундамент. Все эти величины указаны, повторюсь, для дома 7х7 и бруса 10х15. Если же балки пола будут между первым и вторым венцом, то ширина опалубки может быть равна ширине траншеи. При нашей ширине стены оба варианта расчета дают один и тот же результат – 30см.
 
И тут была наша следующая ошибка. Мы не знали заранее, как будем укладывать балки пола и сделали опалубку некоторых внутренних стен неравномерной ширины - от 20см до 32см. Потом пришлось долго думать как уложить балки пола понадежнее, чтобы пол не «прыгал» и не «гулял».

Рис.5 Опалубка под внутреннюю стену сделана неравномерной толщины

Кстати, длинные бруски, торчащие над землей на фото №5, очень нам помогли при выставлении верха опалубки в уровень. Прикручиваешь на саморез, потом выставляешь уровень, при необходимости перекручиваешь. Все-таки в одного-двоих делать опалубку несподручно, приходится выдумывать как облегчить труд. Перед заливкой торчащие длинные бруски, конечно, убираются.

Опалубку, максимально торчащую над землёй, надо почаще укреплять раскосинами. А ту часть, которая на высокой части строительного участка, можно укреплять и пореже. Колышки, удерживающие раскосины, надо заострить и забить кувалдой в землю на 25см. Верх опалубки мы скрепляли и брусками, и специальными креплениями для гипсокартона из оцинкованного профилями. Однако вполне можно обойтись и одними только брусками.

Рис.6 Скрепить верхнюю часть опалубки под силу и 9-летнему строителю

Рис.7 Крепления для гипсокартона, без которых можно обойтись

Подушка для МЗЛФ

Так как фундамент мелкозаглублён, то есть заложен выше уровня промерзания почвы, то в случае пучения почв «ходить» он будет целиком, поэтому подушка под него просто жизненно необходима. Песок сыпем сантиметров 5 толщиной (дети вам в помощь), выравниваем и трамбуем обычной тяпкой, причём наносим маркером на черенок тяпки метки для проверки глубины опалубки, чтоб не пересыпать лишнего песка. Потом всё то же самое со щебнем.

Рис.8 Засыпка песка

Продухи и вязка арматуры

Продухи делайте не менее одной штуки на одну стену комнаты, чтобы под полом хорошо ходил воздух. Это сбережет ваш черновой пол от гниения. Место для продухов «зарезервируйте» с помощью обрезков асбестоцементных столбиков, хорошо их закрепите, чтобы во время заливки они не «поплыли». Не забудьте про отверстие для водопроводного слива, если будете устанавливать в домике раковину.

Арматуру надо крепить и сверху, и снизу так, чтобы она целиком была погружена в бетон, не касалась ни стенок опалубки, ни щебня, не выходила наверх. Узлы крепите вязальной проволокой, ни в коем случае не надо сваривать. Между основными – верхними и нижними арматуринами мы пустили и промежуточные – проволоку толщиной где-то в 5-7мм.

Рис.9 Продухи и арматура

Если у вас будет печка, сделайте сразу фундамент под неё, выпустив концы арматуры наружу, потом можно будет долить фундамент сверху, связав арматуру старую и новую.

Рис.10 Фундамент печки

Заливка бетона

У нас объём бетона для фундамента составил 8 кубов. Такое количество, конечно, лучше заказать, а не мешать самому.

Необходимо, чтобы заливке предшествовало хотя бы 2-3 дня сухой погоды, ведь мало кто может похвастаться хорошими дачными дорогами, а 5-тикубовый миксер, загруженный бетоном почти под завязку, весит как БТР! Заранее посмотрите как лучше ему проехать и где развернуться в дачном обществе и на участке.

Естественно, заказывать бетон надо на проверенном заводе, а не у шабашников. Если расстояние от места, где будет стоять миксер, до места заливки больше 2-3 метров, попросите оператора завода, принимающего заявки, дать вам миксер, у водителя которого есть дополнительный желоб, помимо откидывающегося встроенного двух-трехметрового. У хороших, профессиональных водителей миксеров, такие желоба есть. Вот как он выглядит в перевернутом виде:

Рис.11 Дополнительный сборно-разборный желоб миксера

Нам повезло – к нам приехал высокопрофессиональный водитель миксера. Он нам заранее подсказал что еще приготовить на всякий случай: две прочных фанеры и два больших ящика для того, чтобы подставить под дополнительный желоб, чтобы он не сломался.

Мы заливали бетон вшестером. Двое держали по большой фанере по краям желоба, так как бетон из желоба расплескивался (все-таки опалубка оказалась немножко узковата, но опять же совершенно не критично), а остальные бегали кто с лопатой, кто с киркой - «разгоняли» бетон по опалубке. Работать надо очень быстро, чтобы бетон не «схватился».

Заливали в два приема, одним и тем же миксером. Еле дождались сухой погоды в течение двух дней. В полдень залили первый миксер, потом он уехал за второй партией, где-то через час-полтора вернулся, и мы залили вторую партию. Потом мастерком повибрировали по поверхности бетона, чтобы ушли пузырьки. Только начал схватываться бетон – и опять пошёл ливень. Но за пару минут мы успели быстро закрыть поверхность заранее нарезанным рубероидом шириной на 10 см шире опалубки, потом придавили сверху досками, чтобы не унесло ветром.

Рис.12 Стадия заливки, когда миксер уехал за второй партией. На заднем плане ящики для подставки под желоб

Снятие опалубки и устройство глиняной отмостки

Мы не закрывали доски опалубки пленкой изнутри, хотя многие так советуют делать, чтобы впоследствии доски можно было использовать, например, на черновой пол. Наши же доски были третьего сорта и в дальнейшем пригодились бы только на строительные леса, поэтому особо сохранять там было нечего.

Дня три бетон набирает прочность. Поливать мы его не поливали, так как влажность воздуха была высокая – опять зарядили дожди.

Разбирать опалубку несложно, если собиралась она на саморезы, а не на гвозди. Очень советую. Шуруповёрт и всё тот же 9-летний строитель вам в помощь, он же поможет и затрамбовать глиняную отмостку.

Рис.13 Трамбовка отмостки

Щиты опалубки потом надо будет разобрать на отдельные доски, бруски отсоединить, очистить от земли, рассортировать – очень пригодятся при перекладывании бруса. Гвоздодёром вытащить гвозди, если они были. Всё это у нас помогали делать сын и дочь, кроме перетаскивания 6-тиметровых досок, конечно.

Дальнейшая стройка возможна спустя дни, указанные в паспорте бетона, у нас это было 28 дней - проектный возраст «нашего» бетона В15 П3 F100 W4. Однако мы по ряду причин решили оставить фундамент в зиму без нагрузки. И после снятия опалубки приступили ко второй стадии земляных работ – вышеописанная выемка грунта из-под дома (здесь нам помогла бригада рабочих, работали двое человек два дня по 8 часов), устройство отмостки из глины, рубероидом мы просто прикрыли верх фундамента, положив сверху доски, чтобы не сдуло ветром.

Рис.14 Грунт внутри дома убрали

Ширина отмостки должна быть шире свеса крыши минимум на 20см. У нас свесы планировались около 40-50см, поэтому отмостку мы сделали шириной 70см, а уклон – около 7см. Трамбовку грунта внутри дома можно не делать, а вот глиняную отмостку затрамбовать надо.

Рис.15 Готовый фундамент в таком виде «ушёл в зиму»

Итак, все работы по устройству фундамента заняли почти всё лето: с 8 июня до 26 августа в один-два человека. Ошибки, безусловно, были. Но при тщательном подходе к строительству они не явились у нас критичными. Может, наш опыт кому-то поможет решить: делать мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно, даже если временем вы располагаете только по выходным, или нанять бригаду.

10-15 ноября 2014г.,
Надья,
Новосибирск

  

Андрей (Гость) (12/06/2015)

Чтобы арматура работала, она должна быть как можно ближе к краю конструкции, но не ближе чем 2,5-5 см от края. Поэтому и получается арматурный каркас, который берет на себя разрывающие и изгибающие нагрузки.

Трамбовать нужно не дощечками, т.к. Вы ими уменьшаете давление на почву, в добавок еще и ребенка с его детским весом поставили. Нужно наоборот какого-нить лося и на ноги колодки как у японцев для уменьшения площади опоры.

денис (Гость) (28/04/2015)

Мог бы ничего не писать, но подумал что в вашей статье может быть риск для ваших читателей.

1.Фундаментрую арматуру вяжут каркасами!
т.е как минимум 4 нитки связанные между собой поперечными рамками, у вас же всего две нитки - если будет реальное пучение грунта они не спасут фундамент ни от боковых ни от выталкивающих нагрузок!
Вы приводите ссылки на мегалит33 а сами неудосужились почитать как следует....
2. Бетон заливать заводской чтобы весь фундамент застыл разом
3. Бетон провибрировать, на худой конец штыковать