Байкал-2019. Море километров в море льдов

Каждую зиму весь интернет заполняется фотографиями ледового Байкала. И каждую зиму я смотрю на них и думаю, что надо съездить туда еще раз. И вот все сложилось так, что Байкал ждал нас этой весной. Сначала было много желающих, были какие-то обсуждения маршрута и снаряжения, были разговоры и поиски снаряжения. А потом, постепенно, остались мы вдвоем. Ну, или, можно сказать, втроем: я, Валюха и наш маршрут по Байкалу.

Хотелось пересечь Байкал, пройти по островам Малого моря и уйти с Ольхона на полуостров Святой нос. С переходами по льду, ночевками на льду и, конечно, фотографиями льда.

Иногда казалось, что это совершенно безумное предприятие. Но все равно, время пришло - и мы отправились на восток. Уже в который раз поезд отсчитывает знакомые станции по пути в Иркутск. А оттуда дорога к Ольхону. Летом на остров ходит паром, зимой - ледовая переправа. Вот с нее-то и начался наш путь.

На берегу быстренько перегружаем основные вещи из рюкзаков в волокуши, на глазах у удивленных зрителей тащим волокуши по песку и, наконец, выходим на лед. Здесь он еще не очень прозрачный, не очень чистый и сильно исцарапан шипами автомобилей. Но очень скоро мы выходим на самый большой в мире каток: бескрайние пространства гладкого льда.

Под ногами полтора-два метра льда, но заметить их можно только по сложному переплетению трещин. Сам лед абсолютно прозрачный и кажется черным, как и толща воды под ним. Кажется, что идешь по стеклу.

Первый же берег, который мы увидели в Малом море - берег острова Ольхон - полностью залит льдом. Осенью волны разбиваются об эти скалы, а потом замерзают гигантскими сосульками. Кое-где эти сосульки достигают высоты 3-4 этажа.
Такие конструкиции из льда и скал носят гордое имя "сокуи".

Где-то они стоят сплошной ледовой стеной, а где-то рассыпаются отдельными брызгами или сосульками.

Островов в Малом море много, все и не обойти. Но мы стараемся подойти ко всем, которые оказываются более-менее по пути. Потому что как раз на островах здесь самая красота.

Там, где летом были выступы скал, зимой образуются ледовые пещеры. А внутри некоторых пещер намерзают стройные ряды сосулек.

С подветренной стороны, где осенние волны были особенно сильные, лед покрывает все: скалы, склоны, деревья. Вот интересно, эти деревья потом оживут весной?

Разглядывая лед под ногами и вокруг, доходим до места нашей первой ночевки - острова Огой. Один из самых фотогеничных островов, так что здесь все время кто-то ходит и фотографирует. Ну, и мы тоже присоединились. Сбоку остров похож на каменного дракона.

А если чуть обойти его, то уже кажется, что это корабль, вмерзший во льды.

Палатку мы ставим прямо на лед, крепим ее бурами, чтоб не сдуло ветром, и в ней и спим. Правда, по сути, ветра-то у нас в походе почти не было. Но рассчитывать на такое везение мы, конечно, не могли. Да и вообще, с погодой нам очень повезло - мы совсем не мерзли, все время было солнечно и очень тепло.

Наша прогулка по островам Малого моря продолжается. Еще под низким рассветным солнцем уходим от Огоя дальше.

Лед под ногами самый разный. Где-то гладкий, черный, покрытый изнутри сетью трещин.

Где-то он состоит из отдельных льдин, которые смерзлись под разными углами.

Кажется, что льдины плывут в воде, но, на самом деле, между ними тот же полутораметровый слой льда.

А где-то лед покрыт рябью, и тут уже он совсем похож на воду.

Лед, в котором отражается небо - похож на небо.

А иногда между слоями льда застывают пузырьки газа. Кажется, что это системы планет в черноте космоса. Перед походом я увидела видео, где такой пузырь пробивали и поджигали: в пузырях скапливается метан со дня озера. И очень мне захотелось увидеть горящий лед. Так что при встрече с пузырями "лисички взяли спички", а еще топорик и... пузырь не загорелся. То ли пузыри были не те, то ли проламывали мы их как-то не так, но у нас лед гореть не стал. Ну, надо сказать, это было вообще единственное разочарование за весь поход.

А еще он все время "разговаривает": хрустит, вздыхает, булькает. Иногда можно увидеть, как под ногами разбегаются сеточки трещинок. А один раз мы слышали, как где-то далеко разошлась большая становая щель. Саму трещину мы не увидели, и даже непонятно, сколько километров до нее, но по льду дошел не только звук, но и вибрация, так что эту трещину мы ощутили всем телом. Звучит это все страшно, но, на самом деле, опасности нет - мелкие трещинки ничего этого двухметровому льду не сделают, а большие - ну они как большие (мы их потом видели), ну, десять сантиметров, очень редко больше.

Когда в одном из отчетов по Байкалу я нашла упоминание об острове Ижилхей, но самого острова на половине карт не нашла, сразу решила, что нам туда надо. Одинокая скала в море - что может быть привлекательнее?! На деле скала оказалась не такой уж и маленькой, размером с домик, такой хорошенький домик этажа на три и пару подъездов. Но если точно не знать, что он существует, то разглядеть его будет очень сложно - он почти сливается с противоположным берегом.

Ну что сказать, скала в море однозначно стоила того, чтобы к ней подойти. Льдом ее залило до самого верха. Такое ощущение, что волны просто переплескивались через остров.

А какой там был закат!

А потом и рассвет.

На третий день мы возвращаемся к Ольхону. Здесь нас ждет теплая ночевка и теплый прием инспекторов Прибайкальского парка. Пара полезных знакомств, и мы ночуем в домике инспекторов, а потом нас еще и возят на машине через Ольхон.

Раз уж мы пришли в Хужир, то идем смотреть самое фотографируемое место Байкала: скалу Шаманку. На мой взгляд, скала и скала. Красивая, но они там все красивые.

Но именно здесь какая-то буддистская святыня, стоят молитвенники и висят разноцветные ленточки.

Вообще мы не планировали заходить в Хужир, но перспектива поспать в тепле и просушить вещи оказалась слишком заманчивой. Так что, чтобы продолжать маршрут по плану, утром нас отвезли в поселок Узуры, на другом берегу Ольхона. То, что местные этот берег, смотрящий на открытый Байкал (а не на западный берег) называют "Большим морем", я уже привыкла, но тут меня порадовали очередной прекрасной конструкцией. Водитель по дороге нам рассказывал, что на том Байкале (в отличие от этого, который в проливе Малое море) лед стает позже. Так что с Узуров начинаем мы путь по "тому, другому Байкалу".

А он и правда другой: здесь вдоль берега идет полоса огромных торосов из голубого льда, который будто бы светится изнутри.

Вообще в большом Байкале и торосов гораздо больше. Когда осенью лед где-то уже встал, а где-то еще бились волны, лед ломался, вспучиваясь огромными глыбами.
А там, где глыбы поменьше, кажется, что это осколки битого стекла. Где-то полностью прозрачные, где-то голубоватые или покрытые сетью трещинок. Но все равно, сложно поверить, что они созданы природой. А еще сложнее - что через какой-то месяц они растают.

Вдоль восточного берега Ольхона подходим к его оконечности: мысу Хобой. Вообще, это уже не совсем нам по пути, но очень хочется посмотреть гигантские набрызги на крутых скалах Хобоя, да и ледовая пещера там была красивая.

Но, надо сказать, именно здесь нас постигло жестокое разочарование - весь Хобой облеплен туристами, в основном, китайскими. В ледовой пещере место для фотосессий, к которому столпилась очередь. Фотографировать там просто нечего - слишком много людей. Надо сказать, когда мы собирались в этот поход, мне говорили, что делать там уже нечего, что толпы китайцев обломали все сосульки, а то и вообще, что весь Байкал уже продан китайцам. Ну, что могу сказать: китайские туристы есть, но они, мне кажется, есть везде. Русских туристов на Байкале (по крайней мере зимой) явно больше, чем китайских. При этом Байкал жив, совершенно точно жив: ему-то что с того, что где-то сломалась сосулька. Понятно, что людей сейчас тут гораздо больше, чем было 10 лет назад. Но как-то нам это не помешало. Да и вообще, все не так страшно, как говорят.

С Хобоем у нас не задалось, так что поворачиваемся к нему спиной и идем на другой берег Байкала, к полуострову Святой нос. У нас была отличная видимость, так что цель нашей дороги на ближайшие 2-3 дня была видна сразу, как только мы вышли в Узурах. Была бы видимость хуже, проблем с ориентированием было бы гораздо больше, потому что все эти торосы слишком похожи один на другой.

Вот в один из таких торосов мы благополучно и вляпались почти сразу после Хобоя. Здесь сходились льды того и этого Байкалов, их ломало и крошило друг о друга. Часа полтора мы лазили по этим льдинам. Сами-то спокойно бы прошли, но волокушка, которая ползет сзади и цепляется за каждый выступ, сильно портила жизнь. А конца-края этим торосам совсем не видно, и не потому, что они такие бескрайние, а потому, что со льда вообще почти ничего не видно. Иногда смотришь на бескрайнее ледяное поле, кажется, что до вечера будешь по нему идти, а оно раз, и через 15 минут уже все покрыто торосом. Вот здесь мне очень хотелось иметь квадрокоптер: запустить его вперед, пусть ищет путь среди торосов.

В итоге путь нам указала елочка, обозначающая зимник через Байкал. По этим путеводным елочкам мы потом шли еще полдня: всяко лучше идти по зимнику, чем по торосу. Правда, вешки там рассчитаны просто на идеальную видимость - так далеко друг от друга они стоят.

А еще где-то между торосами и Хобоем мы встретили ее: становую щель. Байкал такой огромный, а лед такой толстый, что от его веса и разницы температур между воздухом и водой лед в некоторых местах просто разрывает по всей глубине: это и называют становыми трещинами или щелями. Через них Байкал "дышит". Они бывают разной ширины, но, что приятно, толщина льда у бортов трещины все те же 1,5-2 метра, это же не проталина.

Пока мы готовились к походу, я много читала про становые, думала, как же мы будем их преодолевать, сколько же их мы встретим, и вообще, как идти, зная, что они где-то есть. А теперь героическая сага о том, как мы преодолели становую щель. Идем мы по стеклянно-гладкому льду, изредка оглядываемся на Хобой, и тут перед нами она - трещина с водой (до этого мы видели много уже закрытых толстым льдом). Мы перешагнули трещину, порадовались: "о, а вот и становая" и, не останавливаясь, пошли дальше. Прошли метров сто и поняли, что даже не сфотографировали ее, пришлось вернуться. Вот и все "великое" пересечение трещины.

Ночевали мы в этот день прямо "в открытом море". Удивительно, но и здесь вообще не было ветра. В это даже поверить сложно! Зато именно отсюда открывается, на мой взгляд, лучший вид на Хобой: никаких китайцев и только правильное очертание мыса в вечернем свете.

По мере приближения к восточному берегу и Святому носу на льду появляется снег. Сначала отдельные пятна и перемёты, а потом и сплошной слой. После сотни километром по голому льду идти по перемётам очень приятно: они достаточно твердые, чтобы не проваливаться, и совсем не скользкие - ноги просто отдыхают.
И вот, поднимаемся мы на очередной такой перемёт и краем глаза видим в снегу движение: буквально у нас под ногами ныряет в прорубь белёк - детеныш нерпы!

Мы замерли, ждем, что будет дальше. Лед буквально ходит ходуном, из продыха плещет вода: похоже, где-то рядом и мама-нерпа. Мы постояли совсем немного, и любопытный малыш снова вылез и смотрит на нас своими глазками-бусинками. Ми-ми-мишность момента просто зашкаливает! У него такие глаазки, а еще у него сзади такие смешные штуки (ласты), а еще шееерстка...

Мы решили не пугать малыша еще больше (хотя он-то нас особо не боялся) и пошли дальше. Но спокойно уже не шлось: в каждой точке виделась нерпа, а в каждом снежном перемёте - продых (так что наступать на них стало куда менее приятно). И вот в далеке на льду что-то лежит: похоже, это огромное бревно. Но откуда оно тут? Пошли мы проверить, что это. Хотя бревно было совсем не по пути. И идти до него чуть не километр, но интересно же. Когда мы подошли достаточно близко, чтобы стало видно, что бревно состоит из отдельных точек, нерпы (а это было именно лежбище взрослых нерп) начали по одной нырять, чем и выдали себя. Мы побросали рюкзаки и пошли к ним. Но эти близко к себе не подпустили. Но все равно мы видели хвосты, смешные круглые головы и толстенькие тела. Слишком далеко, чтобы нормально сфотографировать, но все же что-то видно. К моменту фотографии уже большинство ушло под воду, а сначала их было штук 20 - большая семья.

Вот это и есть чистая удача! Вот пройди мы в паре метров в стороне, и белька бы уже не встретили. Не пойди мы смотреть "бревно" - не увидели бы лежбище нерп. Больше нерп мы не видели, ни рядом, ни даже на горизонте, так что вряд ли их тут слишком много. Вот в такие моменты очень легко верить, что мы, и правда, понравились Байкалу. И что он нас почему-то любит. Ну не бывает такого везения просто так!

Пока снег не поглотил все вокруг, встаем ночевать на, наверное, последнем пяточке голого льда. На льду гораздо проще крепить палатку, не так мокро ночевать, да и воду топить из льда быстрее, чем из снега. И кроме всех чисто практических плюсов, мы получаем одну из самых красивых ночевок за весь поход.

Вообще, закаты и рассветы на Байкале просто невероятные. Ничего не закрывает солнце, низкие лучи отражаются от снега и льда, подкрашивая все самыми невероятными цветами, а льдины начинают светиться изнутри.

Чем ближе к Святому носу, тем больше снега. Он, конечно, припорошил торосы и сгладил неровности льда, но идти по нему все-таки уже не так приятно. Хотя снега совсем немного, но все равно ноги проскальзывают на каждый шаг, приходится упираться, да и волокушка уже сама не скользит. А еще иногда на поверхности снега появляются заструги - такие острые волны из плотного снега, созданные ветром и морозом. Вот по ним идти прям неприятно. Надо же, слова какие: "торосы", "заструги" - прям как в книгах о полярниках! Ну и эстетических моментов стало меньше. Вокруг, конечно, красота, но под ногами уже один и тот же снег.

То ли мы оказались сильнее, чем ожидали, то ли погода сделала свое дело, но, несмотря на торосы, заструги и снег, однажды вечером мы обнаружили, что километров осталось на один день, а времени - целых три дня. Сначала хотели попытаться растянуть этот переход, но в конце так заманчиво звали теплые источники, что растянуть опять не получилось.

И вот, мы входим в Чивыркуйский залив - конечную точку нашего путешествия. Здесь снега уже больше, а многочисленные острова поросли лесом. Вообще, этот берег Байкала более пологий, здесь нет таких крутых скал, зато есть лес и горы вдали.

Здесь, в Змеиной бухте, нас ждут горячие источники - достойное завершение хорошего маршрута!

Устраиваемся на последнюю ночевку на льду, прямо рядом с источниками. А утром идем ловить транспорт в небольшой поселок Курбулик, в 10 км от источников.
По дороге устраиваем очередную фотосессию с целью получения фотографий "до и после". На мой взгляд, после маршрута мы выглядим лучше, чем до. Или это мы просто очки надели?

Напоследок Байкал решил нам показать еще одно свое чудо: миражи. Полоска нагретого воздуха будто приподнимает острова над землей.

В Курбулике, на берегу Чивыркуйского залива закончился наш маршрут. Здесь мы поймали машину, идущую в Усть-Баргузин, а оттуда на маршрутке уехали в Улан-Удэ.
И теперь немного цифр, как сейчас принято писать. Итак:

    2 человека
    200 км
    8 дней
    6 ночевок в палатке на льду и одна - в домике инспекторов на Ольхоне
    Самый длинный день - 34 км (их было два)
    Самый короткий день - 10 км (дорога от источников в Курбулик)
    Дневная температура -3С
    Ночная -10С -15С
    И, конечно, несчислимое количество красоты и эмоций

Спасибо, Славное море! И до встречи...

P.S.: Я-то сейчас дома сижу, фотки разбираю, отчетик пишу, а Валюха моя уже улетела в Барселону и послезавтра будет бегать там марафон. Героическая девушка!

05.04.19,
Aysa,
Новосибирск

  

  Байкал, походы, озера  Другие статьи автора

samba-rumba (30/12/2020)

Потрясающий рассказ, спасибо! И вы очень отважные и выносливые!

Оптик (12/04/2019)

Очень интересно и красиво! И так бесстрашно!)) Я бы не рискнула, молодцы девочки!

Aysa (10/04/2019)

Да, так все и было ;) ничего особо страшно в этом нет ))) у меня в дневнике по тэгу "Байкал" есть кое-что о подготовке и планировании этого похода.

WD_w (10/04/2019)

Aysa,я правильно понимаю, что две девушки зимой в пешку по Байкалу на 200 км?!
У меня смесь восторга, восхищения и ужаса :)